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Noticias
rápidas
(y "content-building")
sobre nuevos ingredientes,
tecnologías,
delivery
systems,
estudios clínicos, tendencias emergentes...
en belleza
-desde un punto de vista trans.disciplinar
...because
BC
is about more
than just products
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El
TOMILLO
podría ser un tratamiento anti-ACNÉ
más efectivo que las cremas 'medicadas'.
Un nuevo estudio realizado en la Metropolitan
University de Leeds (UK), y
presentado en la 'Society for
General Microbiology's Spring
Conference' en
Dublín, sugiere que este activo
natural, conocido por sus propiedades
astringentes, podría
tener un efecto mayor que los
activos
químicos usados para
combatir el ACNÉ.
El
estudio muestra que la tinctura
de TOMILLO tiene una actividad
y un efecto anti-bacteriano
MAYOR que las
concentraciones estándar de Benzoyl
Peroxide (el
ingrediente activo en la
mayoría de los tratamientos
anti-acné).
Una vez demostrado el efecto que
ciertos compuestos naturales tienen
sobre las bacterias que
causan el ACNÉ, se
trataría de trabajar a nivel
molecular para averiguar cómo
funcionan estas tincturas
herbales*, y presentarlas
como un efectivo remedio
clínico y una
alternativa para tratar las pieles acneicas
hiper-sensibles.
*.
Una tinctura se prepara sumergiendo
la planta en alcohol durante varios
días o semanas. Este
procedimiento extrae los componentes
activos de la planta.
3/Abril/11
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Un
grupo de científicos indios
corrobora las propiedades
FOTO-PROTECTORAS y reparadoras
del TURMÉRICO (extracto
de Curcuma
longa, o Azafrán
indio).
Los resultados de este estudio
recién publicado sugieren que
el extracto
herbal de TURMÉRICO
encapsulado en sistemas liposomales
podría ser usado en fórmulas
foto-protectoras en el
futuro.
Además de las reconocidas
propiedades anti-oxidantes,
anti-edad, hidratante,
anti-inflamatoria... de ciertos EXTRACTOS
HERBALES (cúrcuma,
brécol, açai,
té verde, granada,
café, espino amarillo,
siempreviva...), su
capacidad
para proteger contra la radiación
UV es lo que aparece ahora
como su mayor potencial.
BC
Trending
+
Concepting
©
:
En BEAUTY
CUBE hemos
adelantado hace tiempo
este nuevo enfoque
BIOQUÍMICO
a la protección anti-UV.
Habiendo
identificado y conceptualizado
este fenómeno con
antelación, en
BEAUTY
CUBE hemos
bautizado este
mecanismo emergente
de foto-protección
como 'PANTALLA
SOLAR BIOQUÍMICA o
BIOLÓGICA'©.
Ener
15
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BIOMEDICINA
ANTI-EDAD
news
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Un
nuevo estudio sugiere que la erradicación
de las CÉLULAS ENVEJECIDAS
podría prevenir enfermedades.
El estudio, relacionado con la investigación
del cáncer y
realizado por la Clínica
Mayo usando un modelo en ratones,
muestra que eliminar selectivamente
las células envejecidas
o SENESCENTES,
podría ayudar a prevenir o
retrasar la
aparición de procesos
degenerativos tales como la
pérdida
de masa muscular o las
cataratas.
Este estudio vendría a apoyar
el modelo
de envejecimiento aceptado
por la comunidad científica
en la última
década, según
el cual las células
envejecidas dañan el
tejido
que las rodea, y este
daño es la causa que subyace
en una serie de afecciones
relacionadas con el envejecimiento.
Las CÉLULAS SENESCENTES
o envejecidas
son incapaces de dividirse,
y por lo tanto no pueden realizar el
proceso de regeneración
para reemplazar el tejido
perdido. Se cree
también que estas
células podrían secretar
sustancias químicas
dañinas,
'envenenando' las células que
las rodean.
Para realizar los experimentos, a
los ratones se les 'provocó'
un envejecimiento
acelerado induciendo a las
células
senescentes (mediante
modificación
genética) a
envejecer rápidamente y suicidarse,
dejando sin tocar las
células sanas.
Los ratones a los que se les
eliminó selectivamente
estas células envejecidas
mostraron mayor resistencia
al envejecimiento:
mayor masa muscular, fuerza y grasa
subcutánea, comparados con
los ratones no tratados (a
los que NO se les eliminaron las
células senescentes).
Habiéndose comprobado que las
células
senescentes juegan un papel
importante en el envejecimiento
y las alteraciones reacionadas con
él, el objetivo
sería el
desarrollo de un
fármaco que trate y
elimine las células
senescentes sin causar
daño ni afectar a las células
sanas.
En estos momentos comienza la
segunda parte del estudio,
más amplia, en
el que se repetirá el
experimento pero esta vez usando
ratones que envejezcan a un ritmo
normal (buscando
una mayor semejanza con el proceso real
de envejecimiento).
BC
trends
+
concepting
©
:
La aplicación
de este método experimental
a un
skincare
PREVENTIVO, mediante el desarrollo
de tecnologías
orientadas a la eliminación
de las células envejecidas
de la piel, podría ser parte
fundamental de un nuevo protocolo
anti-edad.
La erradicación
de los procesos degenerativos
causados por las células
envejecidas (junto
con su 'toxicidad'),
apuntalaría aún
más el emergente
enfoque PROACTIVO dirigido
a la PREVENCIÓN del
envejecimiento.
De ser posible la eliminación
selectiva de las
células senescentes
mediante la aplicación
tópica de una
sustancia, se optimizaría
el proceso de regeneración
celular de forma
significativa.
10/11/11
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TRATAMIENTO
ANTI-ARRUGAS
news
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La
APLICACIÓN
TÓPICA de la Toxina
Botulínica, en
estudio y desarrollo.
Un nuevo gel formulado con TOXINA
BOTULÍNICA
podría tener los mismos
efectos anti-arrugas que las inyecciones
de Botox®.
Un estudio presentado a finales de Septiembre
(2011) en el congreso anual de la Sociedad
Americana de Cirujanos
Plásticos, apunta
hacia la efectividad de la aplicación
tópica de la Toxina
Botulínica para
paralizar temporalmente los
músculos faciales,
especialmente en la zona de las patas
de gallo.
Los efectos del gel durarían
4
meses, un período
comparable a la duración de
las inyecciones de Botox®.
Al igual que las inyecciones,
el gel
sólo podría ser
administrado en una consulta
médica (aplicado
en el área de los ojos,
durante media hora).
Con
los estudios en fase 3
todavía por realizar, queda
por saber si la aplicación
tópica de la toxina
es tan eficaz como la inyección.
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Nuevo
PÉPTIDO
que estimula el aumento
de volumen en el pecho y
los pómulos.
Lipotec S.A. introduce ADIFYLINE
(INCI:
Butylene Glycol, Agua, Acetyl
Hexapeptide-38)
un activo que incrementaría
el volumen del tejido adiposo en
áreas como el pecho y los
pómulos.
Este péptido
estimularía la
expresión de un receptor
activado por la proliferación
de los peroxisomas que aumentan el
ritmo de la adipogénesis
(generación de adipocitos).
Una mayor adipogénesis
resultaría en una mayor acumulación
de lípidos y aumento
de volumen en los tejidos
adiposos.
Se recomienda usar una concentración
del 2% en fórmulas
para productos de redefinición
facial o reafirmantes
de pecho.
Los ensayos in
vitro llevados acabo
por el laboratorio muestran una
mayor acumulación de
LÍPIDOS en las
células. Además,
los ensayos in
vivo han mostrado
un 12%
de aumento en el volumen
de los pómulos
después de 14 días de
tratamiento con el activo, y un aumento
en el volumen de los pechos
30 veces mayor en comparación
con el placebo, después de 56
días de tratamiento.
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Una
SELECCIÓN
de
ingredientes
activos presentados por los
laboratorios cosméticos en la
actual edición de la feria
internacional IN-COSMETICS
2011 (Milán, Marzo
2011):
MIBELLE:
PhytoCellTec
Argan, el primer activo
cosmético diseñado
para actuar sobre las células
madre de la piel
(células que juegan un papel
muy importante en la firmeza y la
densidad de la piel).
Según el fabricante, PhytoCellTec
Argan protege y revitaliza
las células madre dermales,
reactiva las funciones
rejuvenecedoras y lucha contra la
formación de arrugas y la
pérdida de firmeza.
SYMRISE:
_SymFinity 1298 es un
activo natural antiedad derivado de
la equinácea.
Éste refuerza la resistencia
al estrés en las
células cutáneas,
protege contra el daño
medioambiental responsable de las
arrugas y previene las manchas y el
tono irregular. Tiene
también una actividad
anti-irritante y anti-oxidante.
_Actipone
Superveggies, usa las
propiedades beneficiosas,
especialmente antioxidantes, de 7
super-vegetales para uso
cosmético: Alcachofa,
Espárrago, Remolacha,
Brécol, Calabaza, Espinaca y
Calabacín.
_Actipone
“Supergrains”,
la
nueva
colección de cereales
saludables para uso
cosmético: Quinoa,
Amarantos, Trigo Khorasan.
LIPOTEC:
Hyadisine
es un ingrediente activo de
origen marino similar al
Ácido Hialurónico,
pero con una mayor capacidad de
retener agua, un efecto hidratante
de mayor duración y una
acción inmediata en la
reducción de arrugas. Hyadisine
es un exopolisacárido que se
obtiene de una bacteria marina a
través de un bioproceso
optimizado.
AQUA
BIO
TECHNOLOGY:
Aquabeautine
XL, un activo exfoliante
bioespecífico. Este
activo es una solución
protéica derivada del fluido
de las huevas del salmón, y
contiene una proteasa única
que es altamente estable y
suavemente retira las células
muertas (su potencia exfoliante
sería similar a la de los
AHAs, sin el factor
irritación).
NAOLYS:
Bright
Light Madonna Lily, un
aclarante natural. Este
ingrediente activo procedente de
células activas de plantas, y
regula la pigmentación
limitando el transporte de melanina
de los melanocitos a los
keratinocitos.
Continuará...
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Según
un
estudio
publicado recientemente en
DERMATOLOGY, tomar un suplemento de
BETA-CAROTENO
(30 mg/diarios) puede prevenir y
reparar el foto-envejecimiento.
El propósito de este estudio
era determinar los efectos de 2
diferentes dosis***
de suplementos
de BETA-CAROTENO sobre:
_las
arrugas y la elasticidad
_la
expresión génica del
pro-colágeno
_el
daño en el DNA de la piel
inducido por la radiación UV
***
(Algunos
estudios han determinado que en
ciertas dosis el beta-caroteno
tiene un efecto pro-oxidante,
perdiendo sus propiedades
antioxidantes y foto-protectoras).
Las diferentes dosis usadas en el
estudio: 30
y 90
mg/diarios
Duración del
estudio: 90
días
Resultados:
_El BETA-CAROTENO
mejoró significativamente las
arrugas
faciales y la elasticidad
sólo en el grupo que
tomó la dosis
más baja (30
mg/diarios).
_El eritema
(quemaduras por daño solar)
disminuyó significativamente
en el grupo que tomó la dosis
más alta (90
mg/diarios).
_Los
niveles de pro-colágeno
aumentaron significativamente
sólo en el grupo que
tomó la dosis
más baja.
_El daño
en
el
ADN de la piel inducido por
la radiación
UV se redujo en el grupo
que tomó la dosis
más baja, pero
tendió a incrementar en el
grupo que tomó la dosis
más alta de
BETA-CAROTENO.
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Geron
Corporation consigue una
patente americana para su
tecnología antiedad basada en el
incremento de actividad de la
TELOMERASA (una
de las áreas de desarrollo
emergente en medicina
anti-envejecimiento).
El activo patentado (TA-65)
es el primer activador
de la TELOMERASA obtenido
de fuentes naturales, y es el
resultado de más de 8
años de
investigación y una
inversión de millones de
dólares. Este activo
está dirigido a aplicaciones
en el mercado de skincare
y de los nutricéuticos.
La
molécula natural TA-65
se extrae de una popular hierba
china llamada ASTRÁGALO
(Astragalus
membranaceus). En
ensayos in vitro
realizados por la
compañía, TA-65
demostró la habilidad de
aumentar la ELASTICIDAD
de la piel y mejorar su aspecto
general.
Fundamentos :
Los
TELÓMEROS,
situados en los extremos de los
cromosomas, son elementos
genéticos clave en el proceso
de envejecimiento
celular, ya que se van
haciendo más cortos cada vez
que célula se divide.
Controlando la actividad de la TELOMERASA
(el enzima que aumenta la longitud
de los TELÓMEROS), se puede
recuperar la longitud de los
TELÓMEROS, mejorando
así la longevidad de las
células y los tejidos.
En los últimos meses se han
publicado investigaciones que
demuestran por 1ª vez la
posibilidad de revertir el
proceso de envejecimiento
en cultivos
de células de
mamíferos. Mediante la
reactivación
del enzima TELOMERASA, en
estos experimentos se logró rejuvenecer
órganos envejecidos
de ratones (con la edad
biológica equivalente a los
80 años en humanos).
BC
on Trends:
Las
tecnologías de ACTIVACIÓN
DE
LA TELOMERASA mediante
'fármacos' (sustancia
ajena al organismo con actividad
biológica)
aparecen como uno de los
métodos emergentes para intervenir
en el proceso de envejecimiento,
con la intención de
incrementar la LONGEVIDAD
CELULAR y mejorar la calidad
de vida.
Así, la BIOLOGÍA
DE LOS TELÓMEROS se
ha convertido en una pieza clave en
la investigación
del envejecimiento y las nuevas
estrategias anti-edad.
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Nueva
plataforma
abierta de innovación.
BEIERSDORF, una de las principales
multinacionales de skincare,
lanza una plataforma abierta
para atraer INNOVACIONES
EXTERNAS.
Con
la creación de esta
plataforma virtual (llamada Pearlfinder
Initiative),
se pretende capturar nuevas
ideas procedentes de agentes
externos y no-corporativos:
desde inventores individuales
y spin-offs
universitarias,
hasta organizaciones más
grandes.
El objetivo es atraer todas las ideas
interesantes que surgen
fuera de los circuitos
tradicionales (grandes
universidades, institutos de
investigación,
multinacionales...), ya que hoy en
día muchas grandes
innovaciones son generadas
por start-ups,
pequeñas
compañías, spin-offs
de universidades...
Esta plataforma online ofrece total
confidencialidad,
así como la seguridad
de que las ideas
no serán 'robadas', sino que
serán reconocidas y retribuidas.
Una red confidencial
(supervisada por un pequeño
equipo de profesionales de la
compañía) donde los inventores
individuales podrán
intercambiar ideas acerca de nuevos
ingredientes, fórmulas,
packaging...
Una
vez que la plataforma Pearlfinder
recibe una propuesta, ésta es
estudiada y en 8 semanas se emite
una evaluación. Si
alguna de las propuestas presentadas
es interesante para la
compañía, se explora
en detalle y finalmente
derivaría en un business
partnership con el creador
individual.
Un
número de ideas recibidas en
la plataforma Pearlfinder
están ahora en desarrollo.
La intención de la
compañía es abrirse a
todos los innovadores y abrir
las grandes corporaciones
al "mundo exterior", a un
ámbito flexible
en constante
transformación.
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El SCCS
(Comité Científico
para la Seguridad del Consumidor) de
la Unión
Europea confirma que el uso
de parabenes
en los productos cosméticos
es seguro.
El
informe refleja que el Propilparabeno
y el Butilparabeno,
usados como conservantes
en productos cosméticos a un
nivel estándar industrial, no
suponen un riesgo para la salud.
Adicionalmente, se confirma la seguridad
del uso de otros dos PARABENES, Metilparabeno
y Etilparabeno,
usados en niveles estándar en
la industria cosmética.
Estas afirmaciones están
basadas en una evaluación
objetiva a partir del estudio de
todos los datos científicos
disponibles, llevado a cabo
por un comité
formado por científicos
independientes que asesora
a la Comisión Europea.
Este comité (SCCS)
opina que no hay datos suficientes
como para establecer un límite
de seguridad para algunos
de los otros parabenos
(Isopropilparabeno,
Isobutilparabeno, Fenilparabeno,
Benzilparabeno y Pentilparabeno),
pero éstos no tienen
importancia comercial para la
industria cosmética europea,
de forma que no se tuvieron en
consideración en este
informe.
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Un
estudio muestra que el riesgo
derivado de la exposición a
la radiación
UV puede ser reducido
mediante un pre-tratamiento
ANTIOXIDANTE.
Científicos
americanos del Medical College of
Georgia (el centro donde se ha
llevado a cabo el estudio) afirman
que la PROTEÍNA
responsable del cáncer
de piel podría ser pre-tratada
con ANTIOXIDANTES como un
método de minimizar el
riesgo.
El estudio muestra que la
exposición a la radiación
UV tiene un efecto
acumulativo en la edad
madura, haciendo
incapié en la importancia de
una protección UV
constante a lo largo de la
vida.
La exposición
acumulativa a la radiación
UV activa un ENZIMA que
posiblemente ayuda a la proliferación
y supervivencia de las células
cancerosas de la piel,
provocando que el cáncer se
extienda. Un pre-tratamiento
con ANTIOXIDANTES
podría reducir la proliferación
de las células cancerosas.
El estudio muestra cómo los ANTIOXIDANTES
(ahora
comunmente usados en muchos
productos de suncare)
pueden usarse para PRE-TRATAR las células
de la piel con el objetivo de
reducir esta PROTEÍNA,
llamada KINASA D,
identificada con un factor
importante en la proliferación
de las células cancerosas.
Las investigaciones han mostrado
que, cuanta mayor
exposición a la radiación
UV, mayor actividad
enzimática hay en
la PROTEINKINASA
D (PKD).
Las células de la piel sintetizan
constantemente la
proteína KINASA
D para ayudar a regular el
proceso
natural de renovación
celular (nuevas
células que sustituyen las
células que mueren), pero si
la piel recibe un exceso
de radiación UV se
produce un aumento de la actividad
de la KINASA D.
En condiciones normales, esta
actividad constante de renovación
celular inducida por la KINASA
D ayuda a las
células a soportar el asalto
de la radiación UV.
Pero puede permitir que
células con el ADN muy
dañado por el sol se
conviertan en cancerosas
en lugar de auto-destruirse,
que es el mecanismo habitual en la renovación
celular.
En el estudio se muestra que pre-tratar
células tumorales
(carcinoma de células
basales) con ANTIOXIDANTES reduce la
activación de la KINASA
D por los rayos
UV, lo que indica que los radicales
libres que resultan del exceso
de actividad
celular activan la KINASA
D.
BC Concepting:
En BEAUTY CUBE adelantamos hace tiempo este nuevo
enfoque BIOQUÍMICO
a la protección UV,
primero explicando la relevancia
de los ANTIOXIDANTES
TÓPICOS en la
protección solar, y
despues anticipando
este mecanismo a
través del serum BEFORE
SUN TREATMENT
"SOLEIL
FLEUR" de IN
FIORE, diseñado
específicamente no
sólo para potenciar el
efecto de las pantallas solares,
sino también para actuar
como un sunscreen
en sí mismo
(lo que en BEAUTY CUBE denominamos
"PANTALLA
BIOQUÍMICA"©),
bloqueando las reacciones
oxidativas e inflamatorias
que se desencadenan por la
exposición a la radiación
UV.
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La PSORIASIS
podría estar relacionada con
un bajo recuento de CAROTENOIDES.
La
PSORIASIS es una condición
inflamatoria que no
sólo afecta a la piel.
Según
investigadores de la Harvard Medical
School, los pacientes con Psoriasis
parecen presentar un menor recuento
de Carotenoides
(pro-Vitaminas
A con propiedades antioxidantes,
presentes en los tejidos humanos,
incluyendo la piel) que los
pacientes sin Psoriasis.
Tras estudios clínicos
realizados con pacientes, la psoriasis
aparece significativamente
relacionada con niveles
bajos de CAROTENOIDES en la
piel.
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Un estudio
de mercado realizado por la
consultora global AlixPartners
apunta hacia una 'vuelta
a los básicos' como
patrón
de consumo en productos de
cuidado
personal.
Realizado en USA en Septiembre, el
sondeo estudia la demanda esperada
para el año 2011 de productos
de cuidado personal en 5
categorías: hair care,
skin care,
oral care,
cosmetics
y fragancias.
AlixPartners predice un mayor
consumo en categorías como champú,
pasta
de dientes, desodorante
y crema
de afeitar, mientras se
refleja un retroceso en productos
como perfume, makeup
y lipstick.
Una de las predicciones es la que
apunta hacia el grupo
demográfico de los 18-34
años como el de mayor
consumo pero menor gasto, y
el más receptivo a las
ofertas y promociones.
Una demanda lenta y la
presión de precios cada vez
más bajos obligarían a
las compañías del
sector a replantearse los costes
estructurales.
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ISP
lanza LIPIGENINE, un nuevo
ingrediente diseñado para
reforzar la barrera de la piel
mediante la estimulación de
la síntesis
de Lípidos.
Este ingrediente (un extracto
de semillas de LINO)
ayudaría a restaurar la
barrera de la piel, que puede ser
dañada por el estrés
medioambiental especialmente en las
pieles envejecidas.
LIPIGENINE
(INCI: Agua, glicerina y
extracto de semillas de lino)
ayudaría a la síntesis
y el transporte de Lípidos
intercelulares, procesos
necesarios para mantener una 'skin
barrier' fuerte y resistente.
Los test in
vivo muestran que
aplicando el activo dos veces al
día en una
concentración de 1,5%
mantiene la integridad
y espesor del estrato
córneo.
Además de
restaurar y mantener los lípidos
de la piel, el extracto
de
semillas de LINO
restituiría el resplandor, la
hidratación, el tono y la
elasticidad, siendo un activo
especialmente recomendado para las pieles
sensibles y secas y para
contrarrestar el uso diario de
detergentes agresivos (SLS).
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Aparecen
los primeros Factores
de Crecimiento de origen VEGETAL
para uso en cosmética
anti-edad.
La compañía islandesa
ORF Genetics lanza sus 6 factores
de crecimiento Dermokine,
alegando ser los primeros factores
de
crecimiento vegetales
adecuados para un uso efectivo y
seguro en formulaciones
cosméticas.
Producidos mediante biotecnología
a partir de las semillas
de CEBADA genéticamente
modificada, suponen una
alternativa mejorada a los factores
de crecimiento producidos
tradicionalmente en cultivos de E.
coli, levaduras o derivados de
células animales.
Estos factores de crecimiento
human-like
(semejantes a los humanos)
producidos por plantas
modificadas genéticamente,
aparecen como candidatos potenciales
para prevenir la formación de
arrugas
y fine lines,
así como para estimular el crecimiento
del
cabello.
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Cell
Biotech, una compañía
biotecnológica especializada
en Probióticos,
lanza Lactopad, un activo
desarrollado para el tratamiento
tópico del ACNÉ.
Este activo está formulado
con BACTERIOCINAS, péptidos
anti-microbiales producidos
mediante biotecnología.
A diferencia de los
antibióticos, las Bacteriocinas
actúan de forma muy
específica y atacan
selectivamente sólo los
microbios target.
Lactopad
contiene también activos
metabólicos
(ácido láctico y
sustancias antibióticas)
elaborados mediante biotecnologia.
Lactopad
presenta un potente efecto inhibidor
en ciertos tipos de ACNÉ
gracias a las bacteriocinas,
que actúan alterando el potencial
de
membrana
(la
diferencia de carga eléctrica
que existe entre el exterior y el
interior de todas las membranas
celulares), matando
así los microbios 'target'.
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Cosmetochem
lanza Citrolumine
8, un
nuevo angrediente ANTI-EDAD y
ACLARANTE.
Extraído de las frutas
cítricas y
formulado en CITROFLAVONOIDES
encapsulados en LIPOSOMAS, Citrolumine
8
aclara e ilumina la piel,
difumina las manchas de la edad
e icrementa la luminosidad
global de la piel al inhibir
el enzima TIROSINASA.
Diseñado principalmente
para prolongar el
aspecto juvenil de la piel,
que implicaría no
sólo la ausencia de
ARRUGAS, sino también el
RESPLANDOR de la piel, el TONO y
la ausencia de MANCHAS.
Los
datos obtenidos de los tests 'in
vitro' e 'in vivo', apuntan a
una actividad demostrada de CITROLUMINE
8 en la
reducción de la actividad
de la TIROSINASA (un enzima
implicado en la
producción de MELANINA) y
por lo tanto en una reducción
de la producción
de pigmento, resultando en una
importante acción
aclarante.
Adicionalmente,
los CITROFLAVONOIDES
actuarían también
como potentes antioxidantes
y agentes anti-inflamatorios.
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Basado
en las PROTEÍNAS DE SOJA,
el
nuevo ingrediente anti-edad de
SILAB
reduce arrugas y estimula la
síntesis de
colágeno I.
Llamado Pro-Coll-One+,
y basado en glicopéptidos
procedentes de la SOJA, este
nuevo ingrediente activo de origen
natural podría
ayudar a estimular la
síntesis de
COLÁGENO I* en la piel,
reduciendo arrugas y fine
lines.
Según el fabricante de
activos Silab, test in vitro
e in vivo
muestran que la eficacia de este
GLICOPÉPTIDO
de
origen
vegetal es comparable
a ingredientes activos tales
como el Palmitoyl
Pentapeptide-3 y el Retinol,
ambos con demostrada
eficacia en la reducción
de las arrugas y en la
estimulación de la síntesis
de colágeno.
Pro-Coll-One+
proporcionó un
alto nivel de eficacia en el colágeno
I, que es un biomarcador
usado comunmente para medir el
efecto antiarrugas de
un activo.
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Un
estudio de mercado recién
publicado por la
compañía NPD
Group Inc revela cambios
significativos en el
consumo y uso de los cosméticos,
con una tendencia hacia el
uso de menos
maquillaje.
El estudio revela nuevas
áreas de interés entre
las usuarias de MAQUILLAJE,
mostrando que, en general, el uso de
productos de makeup
entre las mujeres de 18-64
años ha
disminuido
un 5% en el año
2010, con respecto al año
2008. Otro dato emergiendo del
estudio muestra que entre las
mujeres que no usan maquillaje, un
creciente número usa sólo
un
producto
de maquillaje en su rutina.
Pero a la vez que disminuye
el uso de maquillaje en general,
aumenta el interés por makeup
con beneficios de skincare.
Durante
el
pasado año, casi el 86% de
las usuarias de makeup han usado
productos de maquillaje conteniendo
un beneficio de skincare:
hidratación,
protección
solar, anti-edad, anti-acne, makeup
natural o mineral, etc.
Aprox. 6 de cada 10 mujeres
usan makeup con beneficios de
skincare en conjunción con
sus productos de tratamientos;
y casi 2 de cada 5 de ellas
usan productos de makeup con
propiedades de skincare en vez de
usar productos de skincare, en un
intento de simplificar la rutina
diaria.
El estudio revela también
que, entre el grupo de usuarias
más jóvenes,
el consumo de makeup continúa
siendo guiado por el deseo de
experiementar y aprender, mientras
que las usuarias más maduras
o experimentadas buscan un
enfoque más pragmático
y funcional, que les permita ahorrar
tiempo y atienda a las necesidades
cambiantes de la piel.
BC concepting:
En BEAUTY CUBE hemos adelantado
hace ya tiempo esta tendencia
hacia los productos de
maquillaje con beneficios
de tratamiento, a la
que hemos denominado 'MakeupCeutical'
(Makeup
is the new Skincare).
Esta convergencia entre
MAKEUP y SKINCARE da
lugar a la aparición productos
HÍBRIDOS con
múltiples funciones y
beneficios. A medida que
el cuidado de la piel adquiere
mayor relevancia en la rutina
diaria y los productos de skincare
se hacen más sofisticados
y efectivos, el maquillaje ha
ido modificando su estilo y
usos.
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Las
NANOPARTÍCULAS
de
HIEDRA (Hedera helix)
podrían ofrecer una mejor
protección contra
la radiacion UV que
otras nanopartículas
metálicas clásicamente
usadas
en
sunscreens,
tales como, por ejemplo, el
Dióxido de Titanio (TiO2).
Investigadores de la Universidad de
Tennessee (US) aislan nanopartículas
de HIEDRA (de 65.3
± 8.04 nm)
para evaluar su uso potencial en las
pantallas solares, basado en su
capacidad de absorber
y reflejar la luz UV, su
inocuidad para las células,
su biodegradabilidad
y su potencial para difundiar
a través de la piel.
Comparando la capacidad
de bloqueo UV de las nanopartículas
de HIEDRA con las nanopartículas
de Dióxido de Titanio
a la misma concentración, el
resultado indica que las primeras
protegen mejor en las longitudes
de onda entre 280 y
400 nm (es
decir, todo el espectro de la
radiación UV).
Además, permiten una alta
transmisión en el rango
visible (es
decir, permiten el paso de la luz
visible, pero no de la
ultravioleta), lo
que las hace virtualmente
transparentes y por lo tanto con un
gran
potencial cosmético.
Los estudios de toxicidad realizados
en células en cultivo indican
que no se observa toxicidad
en comparación con las
células control (placebo).
Este estudio responde a la
búsqueda de alternativas a
las nanopartículas
metálicas,
implicadas en publicaciones que
apuntan a que éstas
podrían estar ligadas a
toxicidad mediaombiental y animal (las
nanopartículas menores de
15 nm de dióxido de
titanio, magemita y hierro
podrían penetrar el estrato
córneo, potencialmente
aumentando el envejecimienro,
induciendo efectos
patológicos en el higado y
puediendo ser acumulados en el
cerebro).
Las pruebas de toxicidad
demuestran que las nanopartículas
de HIEDRA pueden
ser digeridas (degradadas) enzimáticamente,
es decir, son biodegradables.
Y que las nanopartículas de
65 nm no pueden penetrar el estrato
córneo.
Además de demostrar que las nanopartíclas
de HIEDRA pueden ser usadas
como filtros UV en las sunscreens,
los investigadores demostraron que
éstas tienen un efecto
adhesivo, lo que favorece
su capacidad de protección
UV.
BC concepting:
Hace ya tiempo en BEAUTY
CUBE adelantamos este nuevo enfoque
BIOQUÍMICO
a la protección solar,
primero explicando la relevancia
de los ANTIOXIDANTES
TÓPICOS en la
protección solar, y
despues anticipando esta tendencia
e ilustrándola a
través del serum BEFORE
SUN (IN
FIORE), diseñado
específicamente no
sólo para potenciar el
efecto de las pantallas solares,
sino también para actuar
como un sunscreen
en sí mismo,
lo que en BEAUTY
CUBE llamamos una "PANTALLA
BIOQUÍMICA"©.
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CÉLULAS
MADRE de origen HUMANO en
cosmecéuticos.
La compañía coreana
AmStem
Corporation
lanzará un ensayo en seres
humanos para su producto
cosmecéutico conteniendo
una sustancia obtenida de Células
Madres Humanas recogidas
del cordón umbilical
inmediatamente después del
nacimiento.
Este ensayo, que durará 1
mes, aportará datos sobre
la eficacia del producto, sus
características y la
satisfacción de los
consumidores, antes de lanzarlo al
mercado como una crema
funcional para tratar el
envejecimiento
de la piel.
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NUEVO
FILTRO FÍSICO
o MINERAL: Hidroxiapatito.
Un nuevo filtro
físico que
además imparte un efecto
antiedad 'soft focus'
(difuminando el aspecto de las
imperfecciones
cutáneas).
De nombre comercial APALIGHT
(INCI: Hidroxiapatita y Agua),
este nuevo filtro
físico está
basado en el mineral
HIDROXIAPATITO, uno de los
componentes
principales del hueso
y los dientes. A
diferencia de algunos filtros
orgánicos
(químicos) e inorgánicos
(físicos o minerales), este
nuevo filtro no
interfiere con el
METABOLISMO de la piel, al ser un
material que se encuentra
naturalmente en el cuerpo.
Como sunscreen,
el HIDROXIAPATITO
es un efectivo filtro anti UV
que no deja rastros blancos sobre la
piel. Adicionalmente,
también presenta beneficios
anti-edad y anti-arrugas
mediante un efecto 'soft focus'.
Según el fabricante, las
pruebas realizadas comparando la capacidad
protectora de los 3
filtros minerales (Óxido
de Zinc, Dióxido
de Titanio y Hidroxiapatito),
las fórmulas conteniendo
HIDROXIAPATITO presentaban un
más alto SPF
que las de Dióxido
de Titanio.
Dentro del cuerpo, como sustancia
que se encuentra naturalmente en
él, el compuesto mineral HYDROXIAPATITO
refuerza la estructura
ósea al catalizar
diversas reacciones
bioquímicas que
juegan un importante papel en la
producción de Hormonas y
Anticuerpos.
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FILTROS
INTELIGENTES: Nuevos filtros
solares que se adaptan a
la INTENSIDAD del sol.
La compañía
tecnológica suiza Blueshift
desarrolla filtros
UV que pueden adaptar
su absorción
dependiendo de los niveles
de radiación.
Estos 'filtros inteligentes', que
serán comercializados a
partir del 2011, pueden ser usados
en fórmulas para crear
productos de suncare,
skincare
y maquillaje con niveles
de protección variables.
Según la
compañía, los
formuladores cosméticos
podrán crear productos de
protección solar que
proporcionan una protección
individualizada y adaptada
al área del cuerpo donde se
apliquen. De esta forma, los 'filtros
inteligentes' se
adaptarían a los distintos
niveles de exposición solar a
los que está sometido el
cuerpo, proporcionando mayor
protección en las zonas
más expuestas a los
rayos solares (nariz, hombros...) y
una menor protección en las
zonas del cuerpo menos expuestas al
sol (abdomen...).
Adicionalmente, si los niveles
de radiación cambian
(como ocurre a lo largo del
día), los 'filtros
inteligentes' pueden
adaptarse a estos cambios asegurando
una protección
contínua y cuando es
necesaria.
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El
extracto del fruto de la Actinidia
polygama (una enredadera
ornamental originaria de Asia
Oriental) podría mejorar la
TRANSPARENCIA
de la piel y realzar su cualidad
TRASLÚCIDA,
proporcionando a la piel un
aspecto más juvenil.
El estrés
oxidativo inducido por la
radiación UV conduce a la
CARBONILACIÓN de las
PROTEÍNAS del estrato
córneo, lo que disminuye la transparencia
de la piel,
restándole belleza y
juventud.
El extracto del fruto de la
ACTINIDIA POLYGAMA podría
ayudar a disminuir la
carbonilación de estas
PROTEÍNAS, mejorando la transparencia
y
luminosidad de la piel.
Tras ensayos clínicos
llevados a cabo durante un mes en 14
sujetos, se comprobó que,
aplicando dos veces al día
una loción conteniendo un 2% del
extracto, se inhibía
casi completamente la
carbonilación.
Otras acciones secundarias del extracto
del fruto de la ACTINIDIA
POLYGAMA incluyen la inhibición
de la síntesis de MELANINA,
añadiendo así una
capacidad blanquante al
tratamiento.
BC
concepting:
La LUMINISCENCIA
de la piel como 'indicador'
de la belleza moderna.
Características como la transparencia
y la luminosidad de
la piel son cualidades que van
incrementando su relevancia
en el concepto
contemporáneo de
belleza,
sumándose o incluso
imponiéndose por encima
de enfoques tradicionales
más hard-core
(antiarrugas y reafirmantes)
como 'indicadores'
modernos de la belleza y la
juventud.
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El
fabricante
IGI lanza 'Sebapet',
una alternativa "verde"
a la VASELINA para la
formulación de productos
de cuidado personal.
Debido
al desarrollo y crecimiento del
mercado de cosmética natural,
hay una demanda creciente de
ingredientes naturales que
reemplacen los ingredientes
clásicos procedentes de
fuentes sintéticas. Tal
es el caso de la VASELINA,
un ingrediente hidratante que se
extrae del petróleo.
SEBAPET es un activo que
reemplazaría a la Vaselina
como ingrediente hidratante, y
está compuesto por una
combinación de aceites
vegetales que mimetizan los
ácidos
grasos y los ésteres
que se encuentran en el sebo
natural de la piel.
Adicionalmente, Sebapet
está formulado usando una nueva
tecnología
de gelificación que,
a diferencia de otros sustituos
naturales de la Vaselina cuando son
usados en un sistema de
emulsión, evita que los
ingredientes individuales se dispersen
perdiendo la forma
final y su consistencia
tipo Vaselina.
Al igual que la Vaselina,
Sebapet
retiene
la hidratación en la
piel, pero sin obstruir
los poros.
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CRODA
presenta Solaveil
SpeXtra™, un nuevo
filtro solar con un mayor rango
de protección UVA,
en In-Cosmetics 2010.
Solaveil
SpeXtra™ es un nuevo rango
de dispersiones de DIÓXIDO
DE TITANIO que ofrecen un espectro
de protección UV con una
amplitud sin precedentes.
Esto permitiría a los
formuladores hacer productos de alta
protección solar que
se ajusten a las diferentes
normativas actuales, según
los requisitos europeos para la
protección UVA (siendo
la protección UVAPF al menos
1/3 del SPF total), usando
sólo este ingrediente
activo, sin necesidad de
complejos cócteles de
filtros UV.
Solaveil
SpeXtra™
existe
en 2 dispersiones, una de las cuales
está formulada en una base
fluida de origen natural,
haciéndolo ideal para usar en
Cosmética Natural.
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Una
selección de los nuevos
Ingredientes Activos
recién presentados en "IN-COSMETICS
2010",
y probables protagonistas
en las próximas
propuestas de skincare:
_RETILACTIL
D (de
SILAB): Rico en alfa-glucanos
y ramnogalacturonanos
purificados, derivados de las bayas
de pimienta
negra. Reafirma
el tejido
conectivo de la piel.
_HYALUFIX
GL (de
BASF): Un activo
que rellena las arrugas ("shadow
eraser"), basado en el extracto de
hoja de Galanga.
_ELLAGI-C
(de Soliance):
Derivado de la corteza de un
árbol africano, ayuda a proteger
la piel neutralizando los radicales
libres, y preserva su firmeza
estimulando la producción de
colágeno.
_Dióxido
de
Titanio
UV-TITAN M756
(de Sachtleben):
Ultra-eficaz protección
anti-UVA que también
proporciona una protección
anti-UVB excepcionalmente
alta.
_ETILFERULATO
(de
lab.
GfN): Potente
antioxidante pensado para el
tratamiento del envejecimiento
prematuro y las quemaduras
producidas por la radiación
UV.
_IBR-Dormin
Organic
306 y IBR-Snowflake, Nuevos
Activos Cettificados Bio basados
en la Tecnología DORMINS
(de IBR Ltd.):
Activos naturales altamente eficaces
y con certificación
orgánica Ecocert y USDA,
basados en la tecnología
Dormins (una innovadora
tecnología anti-edad basada
en ralentizar el envejecimiento
intrínseco, e inspirada en
aquellas sustancias que inducen el
proceso de HIBERNACIÓN
en plantas, con el objetivo de
preservar el capital de
células
jóvenes). IBR-Dormin
Organic
306 ralentiza el
crecimiento de vello indeseado,
mientras que el segundo acitvo inhibe
la contracción muscular,
alisando la piel y reduciendo las
arrugas.
_Tego
Xymenynic, Hylacare Filler CL y
Tego Care PSC 3 (de
Evonik): Tego
Xymenynic es un activo reafirmante
para su uso en productos
anti-celulíticos.
Hylacare
Filler CL es un rellenador
instantáneo de arrugas basado
en el ácido
hialurónico que
además incrementa la
elasticidad de la piel y la
hidrata. Tego
Care PSC 3 es un emoliente
sostenible producido mediante un
proceso enzimático, siguiendo
procedimientos de Química
Verde.
_Cóctel
de
Activos
antiedad basados en
Proteínas (de
Regeron):
Fórmulas combinacionales
conteniendo Proteínas,
Factores de Crecimiento
sintéticos, Péptidos,
Aminoácidos, Extractos de
Plantas, Vitaminas y Minerales
encapsulads en nano-liposomas
y customizados
para cada tipo específico de
piel. Diseñado para
aportar los ingredientes esenciales
para la supervivencia, proliferación,
mantenimiento
y diferenciación
de las CÉLULAS MADRE.
_VIVENDIN
(de
Rovi):
Un ingrediente que activa los genes
de la longevidad
(Sirtuinas) de las células
epidermales usando la
Tecnología Ineocell (un
mecanismo de transporte a la
célula). Mejora la
hidratación de la piel,
reduce las arrugas y aumenta la
firmeza.
_BioSkinUpContour
(de
Chemyunion):
Un blend
sinérgico de extractos
de plantas selváticas
para tratar bolsas y ojeras.
Este activo previene la hinchazón
disminuyendo los depósitos de
grasa bajo los ojos, y reduce los depósitos
de pigmento que dan lugar a
las ojeras, sin modificar el tono
natural de la piel.
_ILLUMISCIN
(de
Rahn):
Un activo que elimina las manchas de
la edad (reduce su tamaño y
disminuye su contorno) y proporciona
una piel luminosa. Compuesto
por Oleuropein, Vitamina
C y Zinc-PCA,
Illumiscin
lucha contra el exceso de Melanina y
Lipofuscina, los pigmentos
responsables de las manchas de la
edad.
_Tinosorb
S Aqua (de
BASF): Un nuevo
filtro UV orgánico
(químico) de amplio espectro
que ofrece para la fase acuosa la
misma tecnología anti-UV de
amplio espectro que Tinosorb
S.
_SymPeptide
226EL,
SymVital, SymSitive 1609 y
Actipone Superfruits
(de Symrise): SymPeptide
226EL es un nuevo activo
cosmético basado en
PÉPTIDOS para aumentar el
crecimiento de las
pestañas. SymVital
es un blend sinérgico de
activos para aumentar la
síntesis de colágeno,
y reducir las arrugas y la
flaccidez. SymSitive
1609, una nueva
generación de activo para la
piel sensible, proporcionando un
alivio rápido a los
síntomas y molestias.
Actipone SuperFruits, un
rango de super-frutas
exóticas con una potente y
probada actividad antioxidante.
_SUPERFRUTAS:
WildPlum
Harvest
Complex, WildLime Harvest Complex
y WildBerry Harvest Complex
(de Southern
Cross Botanicals):
Complejos de bio-activos
derivados de plantas
aborígenes
australianas. Tres frutas
exóticas usadas y consumidas
por la población aborigen
durante más de 40.000
años como fuente nutricional
y medicinal. WildPlum
Harvest Complex incluye
Ciruela KAKADU, la fuente de
vitamina C más rica del
mundo. WildLime
Harvest Complex incluye
Caviar Lime, rica en minerales,
vitaminas y ácidos de
frutas. WildBerry
Harvest Complex contiene
bioactivos de bayas silvestres,
incluyendo 'Lilly Pilly' con altos
niveles de polifenoles.
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Un
estudio sobre la genética
de la celulitis, llevado
a cabo en la Universidad de Pavia
(Italia), identifica un
número de GENES que
difieren entre mujeres que tienen
celulitis y las que no.
Los
resultados de este estudio
científco, centrado en el origen
genético de la
celulitis, ofrecen una perspectiva
completamente
nueva en su tratamiento, lo
que podría dar lugar a la
creación de nuevos
tipos de tratamientos para
combatirla.
Los estudios de asociación
genética se realizaron en 400
mujeres esbeltas y sanas, 200 de
ellas con síntomas de
celulitis y las otras 200 sin
ellos.
A lo largo del estudio, el equipo
científico advirtió
que en las mujeres sanas con
CELULITIS aparecían niveles
más altos de ACE
(Enzima Convertidor de la
Angiotensina) y existía una
variante particular del gen
H1F1A.
Estos altos niveles del enzima
podrían alterar la circulación
sanguínea en el tejido
adiposo justo bajo la
superficie de la piel, así
como inducir una
proliferación anormal de
células alterando la
arquitectura del tejido.
Esto resultaría en la
formación de las tiras
fibrosas hipodermales que
caracterizan a la CELULITIS.
Para los autores, tras estos nuevos
datos sobre los
mecanismos fisiológicos
de la CELULITIS, un posible
tratamiento podría ser la aplicación
tópica de un
INHIBIDOR de la enzima
ACE.
La respuesta a este tratamiento
podría depender
también de las particulares
características
genéticas de cada
individuo. Por eso, el equipo
científico trabaja ahora en
una segunda parte del estudio,
desarrollando un marcador
biológico que
pudiera ayudar a establecer un
tratamiento basado en targeting
genético.
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Silab
lanza AFFINESS, un nuevo
ingrediente anti-celulítico
con una doble acción
sobre los mecanismo de
almacenamiento de las grasas.
AFFINESS, derivado de los extractos
de
Cilantro y Naranja
dulce, puede ayudar a
eliminar los síntomas
asociados con la celulitis, tales
como la piel de naranja, la
flacidez
y falta de tonicidad.
AFFINESS activa la LIPOLISIS (la
ruptura de las grasas en sus
componentes los ácidos
grasos), favoreciendo la
eliminación de las grasas
almacenadas en las células
adiposas.
Este activo ha sido diseñado
también para reducir el
transporte y el almacenamiento de
los LÍPIDOS, al inhibir dos proteínas
receptoras de las membranas
celulares, FATP-4
y Caveolin-1,
implicadas en el transporte
de las grasas.
Inhibiendo la síntesis de
estas dos proteínas
transportadoras, se reduciría
considerablemente el número
de
droplets
de lípidos dentro de
la célula.
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Merck
lanza RonaCare
Cyclopeptide-5, una
fórmula basada en
PÉPTIDOS desarrollada
para proporcionar un ENFOQUE
CÍCLICO
a la regeneración
celular.
El EFECTO
CÍCLICO de esta
fórmula significaría
que es capaz de reactivar
el proceso de reparación en
las pieles maduras cuya alteración
produce los signos de
envejecimiento.
Según los laboratorios Merck,
el enfoque que condujo al desarrollo
de la fórmulación ha
sido el efecto que tienen los
PÉPTIDOS como elementos
endógenos para
construir PROTEÍNAS que
ayudan a regenerar las
células de la piel.
Este efecto endógeno de los
PÉPTIDOS se aprecia en el proceso
de cicatrización de heridas,
donde estos elementos
endógenos se regeneran en la
forma de polímeros cortos
que juegan un papel crucial en el
proceso de renovación de la
piel.
La idea detrás de este nuevo
activo, Cyclopeptide-5, era
reproducir este MECANISMO para
utilizarlo como ingrediente activo
La idea era reproducir este
MECANISMO mediante el Cyclopeptide-5,
usándolo en una variedad de
fórmulas antiedad con el
objetivo de imitar
biológicamente los procesos
naturales
de
regeneración que se
pierden en las pieles maduras,
ayudando a producir una transmisión
de señales
más eficaz entre las
célluas y su medio ambiente.
Este
ingrediente
activo funciona activando
ciertos
receptores de las
células de la piel,
estimulando así su
renovación gracias a una estructura
molecular cíclica
que asegura una óptima estabilidad
y eficacia
(al tener una estructura
cíclica en vez de linear,
estos péptidos presentan
mayor estabilidad).
Los péptidos son
cadenas de aminoácidos
que señalan o modulan la
mayoría de los procesos
celulares. El efecto de Cyclopeptide-5
sobre el aspecto de la piel
sería la reducción de
arrugas y fine lines,
mayor elasticidad y firmeza.
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La
BIOELECTRICIDAD
y la TECNOLOGÍA DE
SEÑALIZACIÓN
CELULAR BIOMIMÉTICA,
la última estrategia en skincare.
Científicos de Johnson &
Johnson Consumer Companies Inc. han
esudiado cómo el CAMPO
ELÉCTRICO del cuerpo afecta a
la regeneración
de la piel, para crear un
tratamiento tópico que
reduzca los signos de la edad.
La TECNOLOGÍA
CITOMÍMICA es una
tecnología patentada por
J&J diseñada para imitar
la propia BIOELECTRICIDAD del
cuerpo. Esta tecnología
combina MINERALES esenciales
para producir SEÑALES
ELÉCTRICAS de nivel
biológico similares a la bioelectricidad
natural de la piel, que,
capturada en un tratamiento
tópico, ayuda a
optimizar la COMUNICACIÓN
célula-a-célula
a nivel de la superficie
cutánea, y a restaurar y
reconstruir un aspecto juvenil.
Según la
compañía, la BIOELECTRICIDAD
es el proceso natural de
señalización
eléctrica del
organismo, que ayuda a dirigir las actividades
fisiológicas a NIVEL
CELULAR. Con la edad, las señales
bioeléctricas
disminuirían resultando en
una menor comunicación
celular, y en la disminución
de la producción de proteínas
esenciales (colágeno
y elastina) y menor capacidad
auto-reparadora. El resultado
de esta reducción en
la producción
de proteínas
sería la aparición de
arrugas, pérdida de firmeza
y flaccidez.
Usando MICROPARTÍCULAS de ZINC
y COBRE energizadas
(cargadas de energía)
en un DELIVERY SYSTEM (sistema de
transporte) se intenta estimular los
procesos de rejuvenecimiento del
cuerpo. En la superficie de la
piel, las MICROPARTÍCULAS
activadas por la humedad
imitarían las señales
eléctricas del cuerpo para
restaurar un aspecto
juvenil: mayor actividad
celular, reducción de los
signos de la edad, mejora en la
textura, firmeza y resplandor, y
actividad anti-inflamatoria para
combatir el daño celular.
La TECNOLOGÍA
CITOMÍMICA es la primera
tecnología diseñada
para liberar electricidad
a una escala que estimula de forma
inocua los propios niveles de
BIOELECTRICIDAD del organismo en
forma de tratamiento tópico.
Esta
tecnología
fué descubierta en el
año 2.004 por el Dr. Ying Sun
y sus colaboradores Dr. Jue-Chen Liu
y Jeannette Chantalat.
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Los
BLOWOUT
BARS aparecen como
una de las últimas y
más originales tendencias
en el mercado de la belleza.
Estas "BARRAS DE PEINADO (y secado)"
se
caracterizan
por
ofrecer un servicio rápido,
cómodo y asequible pero
lujoso, que se adapta al estilo de
vida contemporáneo y responde
a la creciente demanda de servicios
de calidad ejecutados
de forma descomplicada.
Habiendo surgido como una
derivación del servicio
de peluquería a domicilio,
los BLOWOUT BARS
representan una alternativa
complementaria y un atajo
para conseguir un aspecto impecable
en un solo paso.
Así, conseguir en unos
minutos un aspecto 'polished', un
peinado liso o voluminoso se
convierte en un lujo
asequible, accesible
e instantáneamente
integrable
en la rutina diaria urbana, lo mismo
que sucede ya con las barras
de manicuras/pedicuras.
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Según
un
reportaje
reciente, Suiza podría ser
el líder mundial en
NANOTECNOLOGÍA.
Investigación, industria e
instituciones altamente
desarrolladas y una buena
protección de la Propiedad
Intelectual
ayudarían a Suiza a situarse
en la cabeza de esta
tecnología de futuro,
confirmando su intensa actividad de
innovación y el potencial de
este país para aplicar la
ciencia en oportunidades
comerciales.
Suiza es el país con mayor
número de patentes
relacionadas con la Nanotecnología
per capita, más que Alemania,
Japón y Estados Unidos
(habiendo además disminuido
ligeramente en éstos
últimos en años
recientes, mientras continuaba
creciendo en Suiza).
Según el informe, en Suiza se
invierte significativamente en
Investigación y Desarrollo,
tanto la empresa privada como las
instituciones públicas.
Adicionalmente, Suiza es uno de los
líderes mundiales en
regulación de las nuevas
tecnologías, habiendo
adoptado en el año 2008 el
'Plan de Acción de
Nanomateriales Sintéticos',
que dice asegurar la manufactura y
el manejo responsable de los
nanomateriales sintéticos,
promoviendo la investigación
acerca de sus posibles efectos
dañinos, estimulando un
diálogo público sobre
sus riesgos y beneficios, e
intensificando la asociación
entre la industria y la
investigación
académica.
El informe concluye enumerando los
beneficios significativos que el
país ofrece a los inversores
internacionales en el dominio de la
nanotecnología.
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Un
ingrediente
reparador podría
reemplazar a los filtros
UV en los productos
cosméticos de uso diario.
Según el fabricante
INDUCHEM, una nueva
molécula bioactiva
podría reemplazar los filtros
UV, permitiendo la
producción de Vitamina
D en la piel mientras
protege contra el daño
producido por la radiación
UV.
El ingrediente, llamado UNIPROTECT
PT-3, es un blend
de ethyl
linoleate (EL) y panthenyl
triacetate (PTA), ambos
activos implicados en la
estimulación de las
vías antioxidantes.
El efecto protector de UNIPROTECT
PT-3 estaría
relaccionado con la
estimulación del sistema
enzimático reparador,
más que en bloquear los rayos
UV.
Reemplazando los filtros
UV por UNIPROTECT
PT-3 en las cremas de uso
diario, se reducirían los
efectos del daño
foto-inducido sin interferir con el
metabolismo de la Vitamina
D3, necesaria para la
salud.
Adicionalmente, este ingrediente
podría usarse también
en los productos de suncare
en conjunción con los filtros
UV para conferirles un
efecto protector más
completo.
En el estudio científico,
publicado recientemente en el International
Journal of Cosmetic Science,
se muestra que UNIPROTECT
PT-3 protege a las proteínas
contra el daño oxidativo
a un nivel comparable al de un SPF 20.
El estudio se realizó in
vitro usando una serie de
muestras de piel extraídas
durante procedimientos de
cirujía cosmética.
Se aplicó un 3%
de Uniprotect
en la epidermis de las biopsias antes y
después de ser
radiadas con UV. Su efecto en
la disminución de la oxidación
de
las
proteínas,
así como en la regulación
de
la
reducción causada
por el daño UV en las enzimas
reparadoras, era comparable
al efecto de una fórmula SPF 20
en un control no tratado.
Según los resultados, la
aplicación del ingrediente pre- y
post- irradiación
condujo a una disminución
en la oxidación de las
proteínas de un 72%
y 78% respectivamente.
Adicionalmente, los enzimas
reparadores, cuya actividad
es disminuída por la
radiación UV, permanecieron a
niveles
mayores después de
la aplicación del
ingrediente.
Aunque son necesarios más
estudios y pruebas para clarificar
el rol exacto del ethyl
linoleate (EL) y el panthenyl
triacetate (PTA), el
estudio sugeriría que su
habilidad para estimular la síntesis
de GLUTATION, que a su vez
podría estimular
la actividad del enzima
reparador GLUTATION
REDUCTASA, podría jugar un
papel clave en la prevención
del daño UV.
NOTA:
En
BEAUTY
CUBE hemos adelantado
información acerca de este
nuevo enfoque en protección
UV y estudios que apuntan a los
MECANISMOS BIOPROTECTORES
complementarios a los filtros UV,
que aportarían una
protección SPF alternativa o
complementaria a éstos:
http://www.beauty-cube.com/bc/Facial/BeautyIsHappening.html#SoleilFleur
.
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La
CORTEZA
de
MAGNOLIO debuta como ingrediente
en el mercado cosmético.
Un extracto
de la corteza del
árbol MAGNOLIO ha sido
desarrollado por el fabricante suizo
Mibelle para ser usado como activo anti-inflamatorio
y anti-edad.
en productos cosméticos.
El ingrediente, llamado MAXnolia,
contiene dos sustancias activas
(MAGNOLOL y HONOKOI) que inhiben
los procesos inflamatorios y de
envejecimiento, ayudando a conservar
el aspecto juvenil de la piel
durante más tiempo.
El desarrollo de MAXnolia
se basa en uno de los mecanismos del
proceso de reparación natural
de la piel:
El proceso normal de reparación
tisular implica
inevitablemente la producción
de grandes cantidades de factores
inflamatorios, ya que el cuerpo se
deshace de tejido dañado o
infectado antes de comenzar el
proceso natural de
reparación.
Sin embargo, si este proceso de
reparación queda incompleto
que, según MIBELLE es
más probable que ocurra en
los individuos de más edad
cuando hay un incremento de las
especies reactivas del
oxígeno, puede producirse la
inflamación crónica.
Durante este proceso, uno de los
factores de transcripción
inflamatoria, Nuclear Factor Kappa B
(NF-KB), permanece activo en vez de
auto-regular sus niveles.
Éste sería, pues, el 'target'
de MAXnolia.
Según la
compañía, las dos
sustancias activas de este nuevo
ingrediente trabajan en
conjunción para inhibir
la activación de NF-KB,
además de tener propiedades anti-oxidantes
y anti-bacterianas.
MIBELLE afirma que esto
ayudaría a frenar el proceso
de inflamación
crónica, que
está ligado al proceso de
envejecimiento de la piel y a la
aparición de arrugas, fine
lines, imperfecciones y
rojeces.
Los activos MAGNOLOL y HONOKIOL se
extraen usando una nueva
técnica de
extracción patentada
por Mibelle:
El extracto de la corteza de
MAGNOLIO se obtiene usando etanol y
agua, y después es vaporizado
en un transportador de
Maltodextrina y Liposomas. El
polvo resultante es libre de alcohol
y contiene pre-liposomas.
Estos
pre-liposomas
se convierten inmediatamente en liposomas
al contacto con el agua, y entonces
los ingredientes activos
son incorporados dentro de sus membranas
bi-capa, asegurando su
absorción en la piel.
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Los
GLICOLÍPIDOS
producidos
por levaduras muestran
un gran potencial como nuevos
agentes hidratantes.
Producidos abundantemente por cepas
de LEVADURA, éstos pueden
ayudar a la recuperación de
células dañadas,
según un estudio reciente
realizado por científicos
japoneses en el National Institute
of Advanced Industrial Science and
Technology (Ibaraki, Japan).
Los LÍPIDOS
MANNOSYLERYTHRITOL (MELs)
están producidos por
diferentes cepas genus Pseudozyma de
a partir de aceites vegetales, a un
ratio de más de 100g por
litro. Su estructura
y acción
bioquímica es
similar a las de las CERAMIDAS, por
lo que se decidió estudiar su
acción y efecto sobre la piel
dañada usando un modelo
tridimensional de piel humana
'cultivada', con zonas 'intactas' y
otras zonas previamente
'dañadas' por la
acción de un detergente (sodium
docecyl sulphate, SDS).
Utilizando aceite de SOJA como
sustrato, los científicos
usaron la levadura Pseudozyma
Antarctica para producir MELs
(sometidos después a un
proceso de purificación,
resultando en MEL-A).
Las zonas dañadas de la piel
fueron tratadas con diferentes
concentraciones de MEL-A, CERAMIDAS
y ACEITE DE OLIVA como
controles. Las células
no dañadas por el SDS fueron
usadas como referente para comparar
los efectos del tratamiento.
Según el estudio, un 5% de
MEL y un 10% de MEL-A produjeron un
ratio de recuperación del 73%
y 91% respectivamente.
Aunque el efecto de MEL-A no es tan
significativo como el 100% de
recuperación visto con el 1%
de CERAMIDAS, su habilidad para
inducir la recuperación
celular es
significativamente más alta
que el aceite de oliva.
Los cientificos concluyen que MEL-A
tiene gran potencial como nuevo
ingrediente de skincare,
ya que posee un gran
potencial de hidratación
y su producción industrial a
gran escala es más
fácil que el proceso de
producción de las ceramidas
sintéticas
(un proceso muy largo que implica la
acilación del grupo amino de
la esfingonina y sus derivados).
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Científicos
neozelandeses
aislan
un tipo de proteínas
que ofrecen una fuerte
proteccion contra las infecciones
bacterianas.
Ciertas proeínas en el
sistema inmunitario de las vacas
ofrecen una protección
natural contra las infecciones
bacterianas. Cuando una vaca
es ordeñada, existe un riesgo
de que desarrolle una
infección llamada Mastitis,
pero ciertas proteínas le
protegen activamente de contraer
esta enfernedad. Estudiando
este fenómeno,
científicos neozelandeses han
aislado este tipo de proteína
para ser usada en un rango amplio de
productos de cuidado
personal.
El ingrediente activo ha sido
bautizado como IDP
(Immune Defense Proteins) por
Quantec, la compañía
neozelandesa que lo ha
estudiado. Se cree que IDP
tiene un potencial ilimitado debido
a sus potentes propiedades antimicrobianas,
y se están diseñando
productos de skincare
con fórmulas que puedan
combatir condiciones "rebeldes"
tales como ACNÉ, PSORIASIS,
CASPA... ofreciendo
simultáneamente beneficios anti-oxidantes
y anti-inflamatorios.
Se espera que el activo IDP aparezca
en el mercado cosmético
americano en un futuro
próximo.
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Un
nuevo
estudio
corrobora
la
acción
de
los suplementos antioxidantes
para tratar el envejecimiento de
la piel.
Según un estudio publicado en
'International Journal of Cosmetic
Science' y realizado en la Srinakharinwirot
University de Bangkok (Thailandia),
la
toma de un suplemento
dietético conteniendo COENZIMA
Q10 y una selección
de ANTIOXIDANTES
y MINERALES
puede disminuir las pequeñas
arrugas y las imperfecciones de la
piel.
El experimento consistió en
asignar al azar un suplemento
nutricional y un placebo a 60
mujeres. Después de 12
semanas, el grupo 'tratado' con una
toma diaria del suplemento
nutricional mostró una mejora
significativa en la textura de la
piel y 'fine lines', cosa que no
ocurría con el grupo
'tratado' con el placebo.
A lo largo de las 12 semanas se
hicieron varias mediciones, en
intervalos de 4 semanas, para
determinar la textura de la piel y
la profundidad de las arrugas:
Al principio del estudio, la
diferencia entre el grupo placebo y
el grupo 'tratado'' era
no-significativa. Pero a las 4
semanas se apreció una
reducción significativa de
ambos signos. Al final del
estudio, se determinó que las
arrugas finas y las imperfecciones
(tamaño del poro, textura
irregular...) se redujeron en un
21,22% en el grupo tratado,
comparado con una mejoría de
un 1,7% observada en el grupo
placebo.
Partiendo de estos datos, los
investigadores suponen que la COENZIMA
Q10 ayudó a luchar
contra el daño oxidativo
y a prevenir el daño
en el ADN, reduciendo la
síntesis de MMPs
(metaloproteinasas de la matriz
extracelular) que destruyen las fibras
de colágeno.
Suponen que la VITAMINA
E (en la forma de acetato
de D-alfa-tocoferil) contenida en el
suplemento ayudó
también a reducir la degradación
del colágeno, y los
MINERALES
(selenio y zinc) mejoraron la
función de la SOD
(superóxido dismutasa), uno
de los enzimas antioxidantes
de las células.
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SILAB
lanza p-Refinyl,
un ingrediente activo
multi-funcional que atenúa
el aspecto de los poros
dilatados y reduce la producción
de sebo.
Rico en OLIGOSACÁRIDOS, p-Refinyl
estimula el proceso
de maduración de los
KERATINOCITOS, eliminando así
del poro las células
nucleadas que engrosan y
agarrotan sus paredes. Esto
limita la distorsión y
dilatación del poro al
reforzar el COLÁGENO
estructural de la dermis.
Así, al tensar los poros,
p-Refinyl pule y suaviza
el grano/textura de la piel y limita
los brillos, presentándose
como un complemento esencial a los
ingredientes activos astringentes
para un efecto de larga
duración.
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GRANSIL
GVJ es un nuevo ejemplo
de la tendencia emergente a
adoptar métodos de la QUÏMICA
VERDE para
fabricar/diseñar
ingredientes y procesos
químicos basados en la
naturaleza, un fenómeno
que en BEAUTY
CUBE adelantamos hace
tiempo ( QUÍMICA
VERDE ).
Grant Industries lanza GRANSIL
GVL, un activo que combina
SILICONAS
con INGREDIENTES NATURALES
para aportar soluciones más verdes
a las fórmulas
cosméticas, reemplazando un disolvente
derivado de la vaselina
en un DELIVERY SYSTEM de elastómeros
de SILICONA con una alternativa
vegetal, sin comprometer la
calidad.
Así, GRANSIL GVL es un DELIVERY
SYSTEM de elastómeros
de silicona con un 85% de
origen natural.
El proceso de QUÍMICA VERDE
consistió en sustituir un disolvente
derivado de la vaselina
por un ALCANO vegetal certificado
orgánico (Ecocert)
combinándolo con polisilicona-11.
El
resultado
sobrepasó
las
expectativas
en
los
aspectos químico (performance)
y cosmético (ligereza,
textura, sensación en la
piel).
Los ALCANOS vegetales se
volatilizan muy rápidamente
al aplicar el producto, facilitando
que las "microesferas" de los elastómeros
de
silicona TRANPORTEN los
activos a la piel y absorban el
exceso de grasa, dejando un ligero
acabado empolvado.
Adicionalmente,
este nuevo ingrediente evita la
necesidad de usar CICLOMETICONAS D4
y D5, que son los disolventes
basados en siliconas más
tradicionalmente usados en formulación
cosmética (activos
que además podrían ser
perjudiales para el medio ambiente).
GRANSIL GVL se presentaría
como una alternativa más cara
que su equivalente sintético,
pero más inocua.
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International
Specialty Products (ISP) introduce
un nuevo filtro solar
de amplio espectro llamado ESCALOL S.
Se trata de un filtro
químico (UV absorber)
que
absorbería los rayos UVA +
UVB, y tendría un alto
índice de fotoestabilidad,
asegurando una protección
efectiva y duradera.
Adicionalmente, la presencia de ESCALOL S en
una fórmula cosmética
contribuiría a estabilizar
los otros filtros UV comunmente
usados, creando sinergias que
ofrecerían rangos de SPF más
altos para la
radiación UVB y una fotoestabilidad
que resultaría en una
protección anti-UVA de mayor
duración.
El filtro es un derivado de la HIDROXIFENILTRIACINA,
un activo ya aprobado para su uso
cosmético en la Unión
Europea y en espera de ser aprobado
por la
FDA (Food and Drug Administration)
en Estados Unidos.
ISP espera que, una vez aprobado por
la FDA, ESCALOL S
entrará dentro de la nueva
MONOGRAFÍA sobre pantallas
solares que pronto
será publicada por este
organismo regulador.
Así, este filtro
permitiría formular productos
de protección solar que
alcancen la calificación
de 4 estrellas para las nuevas
normas que rigen la protección
anti-UVA en los EEUU.
ESCALOL
S trabaja en sinergia tanto
con filtros orgánicos
(químicos) como inorgánicos
(minerales), y es fácilmente
integrable en la mayoría de
las formulaciones.
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Una
nueva forma de VITAMINA C, el Ácido
Ascórbico 2-fosfato
(AA2P,
Ascorbic
Acid 2-phosphate),
juega un papel importante en la
protección de la piel
pudiendo eliminar los radicales
libres que dañan el ADN
celular, protegiéndolo
así del daño causado
por la oxidación.
Investigadores de la Universidad de
Leicester y el Institute for
Molecular and Cellular Biology en
Portugal estudiaron las nuevas
propiedades protectoras de la
VITAMINA C en las células de
la piel, encontrado una nueva
forma de VITAMINA
C que ayuda a curar heridas
y a evitar el daño en el ADN
de las células de la piel.
El estudio analiza el efecto de un
derivado de la VITAMINA C (Ácido
Ascórbico 2-fosfato)
sobre un cultivo de fibroblastos
dermales, investigando qué
GENES implicados la regeneración
celular eran activados por
la VITAMINA C en estas
células.
Los resultados mostraron que la
VITAMINA C puede mejorar la
curación de heridas
estimulando la división de
los FIBROBLASTOS y su migración
al área de la herida.
La VITAMINA C también
protegería la piel aumentando
la capacidad de los FIBROBLASTOS
para reparar lesiones
potencialmente mutagénicas en
el ADN. La exposición a
la radiación
ultravioleta es un agente
genotóxico
responsable del cáncer de
piel, de la formación de
radicales libres y del daño
del ADN.
Esta nueva evidencia en FOTOBIOLOGÍA
sugiere que, además de eliminar
los radicales libres, la
VITAMINA C puede ayudar a eliminar
el daño en el ADN
que éstos producen si llegan
a traspasar las defensas celulares.
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3M
desarrolla un nuevo sistema
TRANSDERMAL para la
administración de
PÉPTIDOS.
El nuevo DELIVERY SYSTEM transdermal permitiría
transportar moléculas
grandes que no son
típicamente compatibles con
la administración
transdermal de activos
(Transdermal Delivery).
Esta nueva tecnología (consistente
en un sistema transdermal formado
por MICRO-AGUJAS
poliméricas
biocompatibles)
permite un transporte
transdermal eficiente y
fácil de usar,
auto-dispensable e indoloro (las
MICRO-AGUJAS atraviesan el estrato
córneo sin llegar a las
terminales nerviosas de la dermis).
Tras estudios comparativos para
evaluar la biodisponibilidad del
nuevo modelo de DELIVERY SYSTEM se
concluye que es tan efectivo como la
tradicional inyección
subcutánea. Y
supondría una alternativa a
las inyecciones, ya que este nuevo
sistema permitiría una eficaz
y rápida INFUSIÓN
TRANSDERMAL de moléculas
grandes, facilitando
así el acceso a la administracción
transdermal para gran parte
de los compuestos
biofarmacéuticos.
Aunque este DELIVERY SYSTEM
fué creado en su inicio para
transportar PÉPTIDOS y
PROTEÍNAS (incluyendo anticuerpos)
en farmacología
y terapéutica,
esta tecnología podría
proporcionar nuevas perspectivas
para aplicaciones en SKIN
CARE en un futuro
próximo.
BC
concepting:
Las nuevas
tecnologías en DELIVERY
SYSTEMS abren un nuevo campo en la
aplicación
cosmética. Los
DELIVERY
SYSTEMS serán un 'hot topic'
en cosmética y skincare en
un futuro
próximo, cambiando
considerablemente
la
forma en que los productos
cosméticos son pensados,
diseñados y formulados.
Ya
no se puede pensar en
cosméticos
únicamente como una
'lista-de-ingredientes' sin tener
en cuenta tejidos o grupos de
células específicos,
y las nuevas
interacciones entre
ingredientes
y células.
¡Bienvenidos a la 'complejidad
aplicada'!
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Los
EXTREMOLITOS aparecen como un ingrediente
anti-edad en
formulaciones cosméticas de
skincare
y suncare.
Los EXTREMOLITOS se extraen de los
EXTREMÓFILOS, micro-organismos
que viven en condiciones extremas
(sometidos a temperaturas
límite, altas presiones...) y
que han adoptado estrategias de
supervivencia.
Los EXTREMOLITOS proporcionan a las
células y a las macromoléculas
(ADN, proteínas...) una
protección
biológica
añadida contra el
estrés externo (causado por
los factores medioambientales).
De propiedades rejuvenecedoras y
revitalizantes, los EXTREMOLITOS
permitirían mantener un nivel
saludable de firmeza evitando la
pérdida de elasticidad en la
DERMIS.
Éstos contribuyen
también a aumentar los niveles
de antioxidantes en las
células de la piel,
prolongando su vida y contribuyendo
a la proliferación de nuevas
células.
Su acción de rejuvenecimiento
celular resultaría
en un aumento del espesor de la piel
y la regeneración de la
matriz dermal.
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Científicos
japoneses publican el primer
estudio con evidencia
científica de
que inhalar ciertos aromas
altera la actividad de los
GENES y la composición
química de la SANGRE de
un modo que puede reducir los
NIVELES DE ESTRÉS.
La
AROMATERAPIA (el
uso de los aceites vegetales
aromáticos para mejorar
el estado anímico y la
salud) ha sido una forma
popular de tratar ciertas
dolencias: durante siglos,
el aroma de ciertas plantas se ha
usado para reducir el
estrés, tratar la
inflamación y la
depresión e inducir al
sueño.
El LINALOOL es uno de los aceites
aromáticos
más ampliamente usado para
calmar y combatir el estrés
emocional, aunque su
efecto exacto no
hubiese sido
estudiado todavía
mediante el uso de una
METODOLOGÍA
CIENTÍFICA.
El estudio se realizó
usando ratas de laboratorio a las
que se sometió a
condiciones estresantes mientras
inhalaban y no inhalaban
LINALOOL. Se observó
que el LINALOOL devolvió a
niveles
normales los niveles de neutrófilos
y linfocitos (dos
tipos de glóbulos blancos,
ambos parte esencial del sistema
inmunitario) que habían
sido elevados por el
estrés.
Inhalar LINALOOL también redujo
la actividad de
más de 100 GENES que
aumentan su actividad en
situaciones de ESTRÉS.
Según los
científicos, esto sienta
las bases para identificar
fragancias que disminuyen el
estrés mediante un
análisis sanguíneo.
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Un
OLIGOSACÁRIDO y el
COLÁGENO derivado del
pescado podrían
proporcionar alivio a las pieles
sensibles, según un estudio
realizado en Roma (San
Gallicano Dermatological
Institute) y
recién publicado en International
Journal of Cosmetic Science.
En el estudio se afirma que la aplicación
tópica de
GLUCO-OLIGOSACÁRIDO (G-OS) y
COLLAGEN TRIPEPTIDE F (CTP-F) puede
mejorar la hidratacion, suavidad y
el pH, así como la
función barrera de las pieles
sensibles.
El GLUCO-OLIGOSACÁRIDO es un
oligosacárido soluble en agua
similar a los que se encuentran en
la leche materna, y que ayudan a
proteger a los recién nacidos
de las infecciones.
Estos OLIGOSACÁRIDOS ayudan a
proteger de las infecciones impidiendo
que las bacterias se adhieran a
las paredes celulares;
este mecanismo parece ser efectivo
con la bacteria Staphylococcus
aureus, una bacteria que se
encuentra en la mayoría de
las personas que sufren dermatitis
atópica y
está asociada con la
inflamación cutánea.
El COLLAGEN TRIPEPTIDE F está
derivado de la piel de pescado y,
según el estudio, se ha
mostrado eficaz para estimular
la producción de
colágeno en los
fibroblastos humanos después
de su aplicación
tópica.
Tras
un período de prueba de 4
semanas (loción hidratante y
limpiadora conteniendo
los 2 activos, usadas 2 veces al
día), se midieron una serie
de parámetros incluyendo el
pH, voumen, aspereza de la piel y la
pérdida de agua transdermal,
comparando el grupo sometido al
tratamiento con el grupo placebo.
En el grupo de tratamiento se
mostró una siginificativa
disminución en el
volumen y la aspereza, con una
mejora en la homogeneidad de la
superficie de la piel. La
función de barrera se redujo
significativamente.
Sin embargo, no se encontraron
diferencias significativas en el
número de colonias de staphylococcus,
aunque se produjo un ligero aumento
en el grupo placebo.
En
las personas tratadas se
estabilizó también la
pH de la piel, algo crucial para
mantener una buena
función de barrera
de la piel.
Según los investigadores,
este estudio ilustra que la normalización
de la barrera de la piel y la hidratación
de estrato córneo mediante
este tipo de tratamientos pueden
ayudar a mejorar los síntoms
de la piel sensible.
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La
incorporación de CAFEÍNA
en los productos de 'sun care'
y 'after-sun'
podría ayudar a minimizar
los efectos de daño
producido por la radiación
UV y proteger contra el
cáncer, según un
estudio publicado en Journal of
Investigative Dermatology.
Las investigaciones se centran en
estudiar el potencial de la
CAFEÍNA como protector
celular 'in vitro', tras la
publicación de un
número de estudios
epidemiológicos que apuntaban
al consumo de bebidas cafeinadas
como un factor reductor en el
cáncer de piel.
En orden a investigar los efectos de
la aplicación tópica
de CAFEÍNA para reducir el
riesgo de cáncer de piel
inducido por los rayos UV, se usaron
keratinocitos humanos y se trataron
con CAFEÍNA 30 minutos antes
de exponerlos a la radiación
UVB y se compararon con
células expuestas a la
radiación sin tratarlas
previamente con CAFEÍNA.
El nivel de apoptosis (muerte
celular programada) fué de 2
a 3 veces mayor en las
células tratadas con
CAFEÍNA que en las
células no tratadas. La
apoptosis es uno de los mecanismos
por los que el cuerpo humano puede
librarse de las células
dañadas que podrían
convertirse en malignas.
Según el estudio, es probable
que la CAFEÍNA actúe
en una de las vías de
transducción de
señales celulares que proveen
a la célula
información acerca de su
ciclo vital, conocido como 'puntos
de control del ciclo celular'.
Éstos pueden retrasar la
división celular hasta que
hayan ocurrido ciertos eventos, como
por ejemplo la reparación del
ADN. El estudio sugiere que la
CAFEÍNA puede actuar sobre la
vía de la ATR-Chk1
(ATR-Checkpoint kinase 1).
Los científicos concluyen que
los datos obtenidos apuntan a que
"la aplicación tópica
de CAFEÍNA u otro inhibidor
de la vía de la ATR-Chk1,
quizás añadida a una
sunscreen o a una preparación
after-sun, podría
investigarse como enfoque para
minimizar o revertir los efectos del
daño producido por la
radiación UV en la piel
humana".
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Según
un estudio realizado en la
Universidad de Michigan y
publicado en 'Archives of
Dermatology', un medicamento
anti-canceroso
podría mejorar las arrugas
y las manchas de la edad
por medio de un mecanismo similar
al Laser Resurfacing.
La aplicación tópica
de FLUOROURACILO (un medicamento
citostático) está
indicada para prevenir el
crecimiento de células
tumorales, y se usa para reducir
lesiones precancerosas en la piel
(keratosis actínicas).
Tras el tratamiento, se
observó una mejoría en
la piel foto-envejecida y en la
textura de la piel. El estudio
se realizó sobre 19 pacientes
sobre los que se aplicó
una crema un con 5%
de FLUOROURACILO
dos veces al día durante 2
semanas, y se evaluaron los cambios
en la piel durante los 6 meses
siguientes al
inicio del tratamiento.
Se observaron mejorías en
arrugas finas y profundas, manchas y
textura.
Durante el estudio se investigaron
también los cambios
bioquímicos en la
piel durante y después del
tratamiento. Los
investigadores sugieren que el
efecto positivo del FLUOROURACILO
es
el resultado de su capacidad de
dañar la piel y
después desencadenar
una respuesta similar a la
curación de una herida.
Antes
de la recuperación final, la
piel pasa por un proceso infamatorio
similar a cuando se somete a Laser
Resurfacing o
Microdermabrasión.
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En
una nota de prensa, Laboratories
Serobiologiques anuncia
un nuevo ingrediente que afirma
estimular la síntesis de dopamina
(un neurotransmisor), la cual
aumentaría la
irrigación sanguínea
de la piel y realzaría el
aspecto del cutis.
La dopamina es un neurotransmisor
asociado con las sensaciones de
placer e hilaridad. Su efecto
en la piel es incrementar la
microcirculación, iluminando
el cutis y aumentando la
sensación de confort en la
piel.
El
nuevo ingrediente, llamado Euphoryl
Omega-3, está
diseñado para revelar una
piel en "plena
floración".
Test in vitro muestran
el efecto estimulador sobre la
síntesis de dopamina, y test
in
vivo muestran que usando
una concentración de un 2% de
Euphoryl
Omega-3, se
produce un incremento en la microcirculación
cutánea media hora
después de la
aplicación.
Se trataría pues de MODULAR
las terminales nerviosas
periféricas para
mejorar el confort y el bienestar de
la piel.
BC
concepting:
Se configura un nuevo
enfoque EMOCIONAL, el de la COSMÉTICA
DEL BIENESTAR (Happy
Cosmetics) que se
basaría en reproducir o
INDUCIR el mismo ESTADO
FISIOLÓGICO que se da en
la piel como consecuencia del
bienestar o de un estado de
ánimo positivo:
Productos
e ingredientes que
mimetizen los signos de la
sensación de felicidad,
relax, confort y bienestar:
piel jugosa, lozanía,
resplandor, etc.
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En
una
nota de prensa, Symrise
anuncia un nuevo
ingrediente que promete
proteger contra el daño
producido por los rayos UVB, al
bloquear las sustancias
tóxicas producidas
cuando los rayos del sol penetran
en la piel.
Este nuevo compuesto, llamado SymHelios
1031, no es propiamente un
filtro solar, es decir, no bloquea
los rayos UV; su
función sería la de
reforzar los filtros solares, ya que
ninguno de éstos llega a
bloquear el 100% de la
radiación UV.
SymHelios
1031 bloquearía
ciertas reacciones tóxicas
que se producen a nivel celular
cuando los rayos del sol penetran en
la piel.
Ya que ninguna pantalla solar puede
ofrecer protección total, SymHelios
1031 se contemplaría
como un ingrediente adicional
en la formulación de los
productos de protección solar
y anti-aging.
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Ingenieros
del
MIT (Massachusetts Institute of
Technology) han equipado
células con
pequeñas 'MOCHILAS' que
les permitirían liberar
fármacos y activos en el
sitio exacto donde son
necesarios.
Estas microscópicas bolsas o
mochilas adosadas a las células
permitirían, por ejemplo,
llevar los agentes de la quimioterapia
a una célula afectada por el
cáncer sin intervenir en todo
el cuerpo, o en zonas afectadas por
infecciones sin tener que intervenir
en áreas más grandes.
La idea es usar las células
como VECTORES para llevar el
medicamento intacto a un punto
específico.
Para dirigir
las células a un punto
determinado, se cargan
las 'mochilas' microscópicas
con NANOPARTÍCULAS
MAGNÉTICAS, de forma que el
movimiento de la célula se
manipula o dirige con imanes para
llevarla a un punto concreto.
La 'mochila' celular tiene 3
capas:
_Una de un
polímero que se adhiere a las
células.
_La capa
media, que lleva la carga útil
_La
superior, un polímero que sirve
de envoltorio.
Para este experimento, los
científicos trabajaron con
células B y T, linfocitos que
pueden dirigirse a varios tejidos del
cuerpo, incluyendo zonas tumorales o
infectadas.
Los investigadores comprobaron que las
células T con su mochila a
cuestas podían
desempeñar sus funciones
normales, incluyendo la
migración a través de
una superficie, e interactuar de forma
normal con el medio ambiente. El
campo magnético generado por
los imanes hace posible dirigirlas a
un punto concreto.
Todavía en una fase muy
básica de su desarrollo, los
autores afirman que a largo plazo
podría plantearse la
posibilidad de que sirvan para la
fabricación de tejidos en el
laboratorio.
Un importante avance
científico cuya
aplicación médica
podría derivar en una
aplicación en skincare en
fases posteriores de desarrollo
técnico, como ocurre en
numerosas ocasiones.
Eventualmente, esta
tecnología también
permitiría usar estas
células cargadas como
'ladrillos' para tissue engineering
(ingeniería de tejidos).
BC
concepting:
Las nuevas
tecnologías en DELIVERY
SYSTEMS abren un nuevo campo en la
aplicación
cosmética. Los
DELIVERY
SYSTEMS serán el 'hot topic'
en cosmética y skincare en
un futuro
próximo, cambiando
considerablemente
la
forma en que los productos
cosméticos son pensados,
diseñados y formulados.
Ya
no se puede pensar exclusivamente
en cosméticos como una
lista de ingredientes sin tener en
cuenta tejidos o grupos de
células específicos
y las nuevas
interacciones entre
ingredientes
y células.
¡Bienvenidos a la 'complejidad
aplicada'!
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Un
estudio muestra que la ASTAXANTINA
es el CAROTENOIDE
más eficaz para proteger la
piel del daño producido por
la radiación UV.
La
ASTAXANTINA es
un CAROTENOIDE natural que
se encuentra en las ALGAS
MARINAS, y posee
importantes propiedades
antioxidantes.
Un
estudio in vitro publicado en el
último número de
EXPERIMENTAL DERMATOLOGY compara la
protección proporcionada por
3 carotenoides: la astaxantina
(AX),
la cantaxantina
(CX) y el beta-caroteno.
De
los 3 carotenoides, la AX
proporciona una protección
más efectiva
cuando los fibroblastos humanos son
sometidos a radiación UV.
La
radiación
UVA desencadena la creación
de especies reactivas del
oxígeno (ROS) y debilita el
sistema de defensa antioxidante de
los fibroblastos, al afectar
negativamente a los enzimas
antioxidantes,
como la CATALASA y la
SUPERÓXIDO DISMUTASA.
Por
esta razón, reforzar el
sistema con antioxidantes
puede ayudar a proteger contra el
daño producido por los UV.
Los
investigadores
trataron los fibroblastos humanos
con los tres carotenoides
24 horas
antes de exponer las células a
la radiación UVA, y encontraron
que la ASTAXANTINA
prevenía
la
inhibición
de
la catalasa inducida por los
UVA, mientras que el beta-caroteno
sólo mostraba un ligero
efecto protector y la
CANTAXANTINA no
producía un efecto
observable.
De forma similar, la inhibición
del enzima SUPERÓXIDO DISMUTASA
inducida por los UVA también
fué contrarrestada por la
ASTAXANTINA y el beta-caroteno,
pero no por la cantaxantina.
Los científicos también
estudiaron el efecto de los
CAROTENOIDES en el proceso
apoptótico (muerte celular
programada), que está ligado a
la actividad del enzima CASPASA-3.
Según el estudio, el aumento de
los niveles de caspasa-3
que resultan de la exposición a
la radiación UVA fué
positivamente revertido en los
fibroblastos tratados con la
ASTAXANTINA (la cantaxantina
no mostró efecto y el beta-caroteno
aumentó la actividad de la
caspasa-3, facilitando la apoptosis
celular). De lo que se
inferiría que la AX
previene la muerte celular programada.
El estudio mostró
también que la AX previene la
formación de ROS (especies
reactivas del oxígeno), ya que
hay indicios de que la ASTAXANTINA
juega un papel importante en la
INHIBICIÓN de la
síntesis de ROS, y no
sólo en ayudar a
desactivarlos una vez que se
han producido.
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La
FDA
(Food and Drug Administration)
ha aprobado el Gel Acanya
para el tratamiento del
acné en pacientes a
partir de los 12 años de
edad.
Un activo formado por una
combinación de 1,2%
de CLINDAMYCIN PHOSPHATE y 2,5%
de BENZOYL PEROXIDE, esta es la
única combinación
prefijada
de ANTIBIÓTICO y
PERÓXIDO de BENZOILO aprobada por la
FDA como medicación para el
tratamiento diario del acné
inflamatorio y no-inflamatorio.
Durante los estudios clínicos,
sólo se observaron reacciones
adversas (ligera irritación,
exfoliación o molestia) en
menos del 0.2% de los 3.200 pacientes
que participaron en el estudio
sufriendo acné moderado y
severo.
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El
INDIGO NATURALIS, una planta de
color azul usada en la medicina
tradicional china,
muestra efectividad en el
tratamiento de la PSORIASIS,
según un estudio realizado
en Taiwán y publicado en la
última edición de 'Archives of Dermatology'.
Los
investigadores
encontraron que el indigo naturalis
aplicado en forma de ungüento
es seguro y efectivo para tratar la
psoriasis, con muchos menos efectos
secundarios (alergia cutánea
leve en algunas personas) que la medicación
tradicional a
base de esteroides
(que produce un adelgazamiento de la
piel).
El
ensayo clínico incluía
42 personas, de las cuales un 81%
mostraron mejoría de la
dolencia al ser tratada con el
ungüento. En 25
de los pacientes, las placas tratadas
con la sustancia activa desaparecieron
completamente o casi en su totalidad.
El indigo
naturalis ha sido
tradicionalmente usado en China y
Taiwan para tratar varias enfermedades
infecciosas e inflamatorias (ezcema,
faringitis, etc) , por vía oral
y en forma tópica.
Su uso sistémico a largo plazo
ha sido asociado con algunos
síntomas como irritación
del tracto intestinal o problemas de
hígado. Por ello los
investigadores reclaman que son
necesarios más estudios sobre
cómo mejorar la absorcion del
ungüento.
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Desarrollado
por
Isocell Laboratories, un extracto
de
MELÓN con
beneficios probados en proteger
la piel y el DNA contra
el estrés oxidativo
y la destrucción celular,
se configura como skincare INGERIBLE.
Llamado GliSODin®,
es una SUPERÓXIDO DISMUTASA
oralmente
activa que se ha
probado clínicamente que
aumenta los niveles corporales de
los más potentes enzimas
antioxidantes (Superóxido
Dismutasa y Catalasa), y protege
contra la muerte celular
inducida por el estrés
oxidativo.
La SUPERÓXIDO
DISMUTASA (SOD) se da naturalmente
en el brécol, calabaza,
melón y en la
mayoría de las plantas
verdes. Sin embargo, para
producir efectos
terapéuticos,
los suplementos nutricionales de
SOD deben ser protegidos
contra el proceso digestivo
que se produce en el
estómago.
Además éste debe ser
absorbido en su forma nativa en el
intestino delgado para producir
sus efectos
farmacológicos.
La SOD
(enzima antioxidante) ha sido
recubierta con una prolamina
vegetal (gliadina de trigo) que no
sólo evita que sea digerida
en el estómago, sino que
además promueve el
transporte de la molécula
bioactiva
en la mucosa del intestino
delgado, donde es absorbida por el
riego sanguineo.
La
SOD administrable por vía
oral está fabricada
combinando un SOD de origen
vegetal
(Cucumus melo, una variedad de
MELÓN muy rica en SOD, no genéticamente
modificado) con un
biopolímero de trigo.
Se trataría de la primera
SOD funcional por vía oral
que REVITALIZA la actividad
antioxidante del propio cuerpo.
NOTA.
Los
MECANISMOS ANTI-OXIDANTES del
cuerpo pueden clasificarse en 2
grupos:
-ANTIOXIDANTES
DIETÉTICOS (exógenos).
Procedentes
de
ciertos
alimentos
ricos
en
sustancias
antioxidantes como las vitaminas
(C, E, A...), minerales
(selenio, zinc, cobre...) y otras sustancias
vegetales (polifenoles...).
-ANTIOXIDANTES
ENZIMÁTICOS
fabricados por el cuerpo (endógenos).
Los 3 principales enzimas
antioxidantes son Superóxido
Dismutasa (SOD), Catalasa
y Glutatión
Peroxidasa.
La SOD
actúa sobre el RADICAL
SUPERÓXIDO, una de las formas
más reactivas del
oxígeno y las más
peligrosas para las células,
'desmontándolo' en iones que
son menos reactivos y que son
destruidos por los otros 2
ENZIMAS. Esta
transformación (o
'desactivación' de radicales
libres) se llama DISMUTACIÓN.
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En
una nota de prensa, LIPOTEC
anuncia el lanzamiento de un nuevo
péptido
que protege la piel de
los daños producidos por la
radiación
UV.
Se trata de PREVENTHELIA, un tetrapéptido
que ofrece protección
contra el daño inducido por
los rayos UV, y por lo tanto, es
posicionado como un ingrediente
anti-edad, al proporcionar
protección contra el
foto-envejecimiento y el daño
inducido por la radiación UV.
Este tetrapéptido
actuaría como un neutralizador
de los radicales libres, ayudando a
proteger contra el daño
producido por las especies reactivas
del oxígeno inducidas y
desencadenadas por la
exposición a los UV,
protegiendo así el ADN y las
proteínas
estruturales de la piel
(colégeno, elastina).
Está diseñado para ser
usado en formulaciones
cosméticas de uso diario y
también para ser
incluido en pantallas solares.
De acuerdo a la teoría de que
bloqueando
los radicales libres se
evita el daño de los
componentes principales de las
células, proteínas y
DNA, PREVENTHELIA reaccionaría
con
los
ROS
(especies
reactivas)
evitando
que
se
produzca daño en la piel.
Adicionalmente,
estudios
in vitro han mostrado que
este tetrapéptido puede
bloquear una de las especies reactivas
del carbono más tóxicas
y abundantes, el 4-HNE.
Previas investigaciones han sugerido
que el 4-HNE puede
inhibir el mecanismo natural
de reparación
del ADN, al reaccionar con
los enzimas que participan en la
reparación (cuyos niveles
descienden con la edad).
Al reaccionar con el 4-HNE,
este nuevo
tetrapéptido puede
ayudar a evitar la
desactivación de los
principales enzimas reparadores del
ADN, permitiendo así una
óptima auto-reparación
del ADN.
BC concepting:
La
PREVENCIÓN
(del daño producido por agentes
que degradan la estructura de la piel)
es una estrategias de skincare que
desde siempre hemos recomendado en BEAUTY
CUBE (la
combinación de Antioxidantes
+ Pantalla Solar física),
y
uno
de
los
enfoques
de
mayor
tendencia
futura
en el diseño de ingredientes y
formulaciones. Además
de
los
antioxidantes
clásicos,
aparecen
otras
moléculas
que
complementan
su acción con diferentes
mecanismos. Los PÉPTIDOS
bioactivos, cada vez
más presentes en las
formulaciones cosméticas,
se presentan como moléculas
extraordinariamente diversas con
una gran variedad de funciones
cosméticas.
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Las
CÉLULAS
MADRE de edelweiss
(una planta alpina) podrían
ayudar a combatir los signos del
envejecimiento cutáneo.
Edelweiss o "flor
de nieve" es una planta alpina que
sobrevive en condiciones
extremas gracias a un
mecanismo que le permite
desarrollar sustancias para
protegerse de las condiciones
climáticas adversas
(intensa radiación UV y
bajas temperaturas).
En un intento de aprovechar y
utilizar estas sustancias
protectoras que la planta usa para
sobrevivir, se obtiene, mediante
BIOTECNOLOGÍA, el metabolito
derivado
de las células madre
(o células no-diferenciadas)
del edelweiss.
Este
metabolito
contiene altas
concentraciones de antioxidantes
(ácidos leontopódicos A
y B), y presenta una fuerte actividad
anti-colagenasa
(inhibiría la colagenasa, un
enzima que destruye el
colágeno) y anti-hialuronidasa
(inhibiría la
inflamación crónica y la
degradación de la matriz
extracelular), contribuyendo a limitar
la degradación de las macromoléculas
de la piel.
El procedimiento BIOTECNOLÓGICO
usado para obtener los metabolitos de
las células madre de origen
vegetal, conocido como HTN,
permite sintetizar activos que son
demasiado complejos para ser
sintetizados mediante técnicas
clásicas, y además
potenciarlos u obtenerlos en concentraciones
muy altas, optimizando
así los resultados sin usar
grandes cantidades de la planta, por
lo tanto, sin poner en peligro la
especie.
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Un
estudio muestra que la ingesta
oral de un NUEVO fármaco
que estimula la liberación
de la HORMONA de CRECIMIENTO en
adultos sanos, ayuda a mantener la
masa
muscular, revirtiendo
parte del proceso normal de
envejecimiento.
Todavía en fase
experimental, el estudio,
llevado a cabo durante 2 años
por investigadores de una
universidad estadounidense, se
realizó con voluntarios en un
rango de edad de 60 a 81
años, los cuales
experimentaron un
aumento en los niveles de
hormona de crecimiento similares a
los adultos jóvenes.
Adicionalmente, se comprobó
que los niveles de azúcar
incrementaban y disminuía
ligeramente la sensibilidad del
cuerpo a la insulina, un efecto
esperado cuando aumenta la
secreción de hormona
de crecimiento (cambios muy
ligeros, sin relevancia
clínica en sujetos no
diabéticos).
Durante el estudio, los sujetos
ganaron masa muscular, algo
que se pierde en el proceso normal
de envejecimiento.
El
objetivo de la investigación es
estudiar y determinar si es posible 'INTERVENIR'
en algunos aspectos del
envejecimiento.
El nuevo fármaco no será
comercializado todavía ya que
previamente deben realizarse extensos
estudios clínicos en miles de
individuos.
Los científicos han declarado
que los resultados son prometedores
pero que todavía es pronto para
realizar afirmaciones contundentes
acerca de la viabilidad de este
fármaco capaz de revertir el proceso
de envejecimiento.
El fármaco produce los mismos
efectos 'positivos' (anti-edad) que
cuando se inyecta la hormona de
crecimiento, pero habría que
comprobar que no produzca sus efectos
secundarios a largo plazo.
Cabe esperar que en el futuro, este
fármaco pueda tomarse
diariamente durante la edad madura
para evitar el deterioro y mantener el
organismo en niveles
óptimos de funcionalidad,
de un modo complementario a los
suplementos vitamínicos.
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La
aplicación
tópica de ESTRADIOL
(un estrógeno)
puede aumentar eficazmente la síntesis
de colágenonaturalmente
envejecidas, no en pieles
muy dañadas por el sol,
según un estudio
científico recién
publicado. en la dermis,
pero SÓLO en las pieles
Una de las características de
la piel envejecida es la disminución
del contenido de
COLÁGENO, que se manifiesta
en la pérdida de elasticidad,
fuerza y resistencia. Una de
las vías abiertas en la
investigación antiedad, la
vía hormonal,
estudia el potencial de las hormonas
para mantener los niveles
óptimos de colágeno en
las pieles maduras. Estudios
recientes apuntan al limitado efecto
de la ingesta de niveles
normales de HORMONAS en la
síntesis de COLÁGENO.
Ahora, un nuevo estudio apunta a que
la APLICACIÓN TÓPICA
de la hormona ESTRADIOL
tendría mayor
efecto en el aumento de la
síntesis de colágeno
que la INGESTA de la hormona.
Durante el
estudio, se aplicó la hormona
ESTRADIOL sobre la piel de mujeres
postmenopáusicas, en distintas
zonas del cuerpo.
Aplicada
sobre
la piel de la cadera (piel
envejecida naturalmente, no
fotodañada), la hormona
incrementaba los niveles de Colágeno
I y III
(y a mayor dosis de
hormona, mayor incremento en la
síntesis de colágeno).
Sin embargo, al aplicar la HORMONA en
la piel del antebrazo y la cara (piel
fotoenvejecida, sobreexpuesta
a radiación UV), el aumento de
la síntesis
de colágeno resulta
significativamente inferior, casi
inapreciable.
El estudio sugiere que la piel
fotoenvejecida carece de un
componente esencial que responda a la
síntesis
de colágeno inducida
por el ESTRADIOL.
El estudio apunta a las ALTERACIONES
que causa en la piel la sobreexposición
a la radiación UV, como un FACTOR
que DIFICULTA
la síntesis de
colágeno. Y
sugiere una posible nueva vía
de desarrollo cosmecéutico en
el tratamiento y prevención del
envejecimiento de la piel.
NOTA:
Se
estudió
también
el
efecto
de
la
aplicación
tópica de ESTRADIOL en
la piel de HOMBRES en el mismo rango
de edad, resultando igualmente en un aumento
de
la
síntesis
de colágeno, pero en
un nivel ligeramente inferior que en
la piel de las mujeres.
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Un
extracto acuoso del bulbo
de la campanilla (flor de
la familia 'Amaryllidaceae') es
lanzado al mercado de la formulación
cosmética como un
ingrediente
anti-edad,
sumándose a la creciente
lista de extractos
botánicos con propiedades
cosmecéuticas
demostradas.
Por un lado, inhibe
las contracciones
musculares, presentándose
así como un coadjuvante o una
alternativa al Botox (en ensayos in
vitro, bloquea la contracción
muscular
en
un
intervalo
largo
de
tiempo).
Por
otro lado, incrementa
la expresión de la Superóxido
Dismutasa (es decir, induce a
sintetizar o fabricar más
enzima), el principal enzima
antioxidante de las células,
que proporciona una importante defensa
contra el estrés oxidativo.
El extracto
de campanilla, con muy alto
contenido en antioxidantes, ha sido
formulado en una base acuosa sin
parabenes.
BC
concepting:
Un ingrediente que supone un
novedoso
enfoque, al presentar
simultáneamente dos mecanismos
de acción
diferenciados y
complementarios:
FISIOLÓGICO y
BIOQUÍMICO.
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Un
equipo de la Universidad de
Orleans (Francia) investiga el
potencial del ÓXIDO DE
CERIO como nuevo
filtro UV.
Este activo podría
proteger contra los rayos UVA de
la misma forma que los filtros
inorgánicos Óxido de
Zinc y Dióxido
de Titanio.
El
equipo de científicos
encontró que en su forma
pura, el dióxido
de cerio bloquea
sólo los rayos UVA de onda
más LARGA, pero al
añadirle CALCIO
protege también contra
longitudes de onda más cortas,
protegiendo contra todo el espectro de
los rayos
UVA.
Adicionalmente,
el
añadido
de
CALCIO
reduce
el tamaño de las
partículas de CERIO,
de forma que éstas se
reparten de forma más
uniforme en la superficie de
la piel, mejorando así la
habilidad para reflejar los rayos UVA,
y optimizando la protección.
Las posibilidades
de formulación
están todavía en fase de
estudio y experimentación,
incluyendo qué FPS
(Factor de Protección
Solar) proveería el dióxido
de cerio, su
adecuación para ser formulado
en bases de aceite, agua o crema, si
se mezcla bien con el dióxido
de titanio o si podría
reemplazar al óxido
de
zinc como filtro UVA de
amplio espectro.
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La
primavera
del 2009 es la fecha
prevista para la
publicación del nuevo
estándar europeo para la
clasificación de los
cosméticos NATURALES y
ORGÁNICOS.
El
nuevo estándar
unificado europeo es
el resultado de años de
discusión entre organismos
europeos incluyendo Soil Association
(UK), BDIH
(Alemania) y Ecocert
(Francia).
Bajo
el nuevo estándar, para
obtener el certificado de 'NATURAL' un
producto no debe contener más
de un 5% de ingredientes
sintéticos, aunque no es
obligatorio declarar el porcentaje
de ingredientes orgánicos que
contiene.
El
certificado de 'ORGÁNICO' es
mucho más
estricto. Al menos el 95% de
los ingredientes
agrícolas
procesados
físicamente deben ser
de origen
orgánico
y
los
procesados
químicamente deben
serlo en un porcentaje de al menos
un 30%.
Además, si están
disponibles en el mercado, deben
usarse siempre las versiones
orgánicas de los
ingredientes.
Los ingredientes agrícolas procesados
químicamente (sustancias
usadas en la preparación de un
cosmético pero que no
están presentes como
ingrediente en el producto final como
resultado del proceso químico
-extracción, disolución,
purificación...)
deben
ser
de origen orgánico dentro de
los 2 años siguientes a la
concesión del certificado, y
deben procesarse usando métodos
"verdes", respetuosos con el
medio ambiente.
El producto final debe contener al menos
un 20% de ingredientes
orgánicos para poder llevar el
certificado 'ORGÁNICO', y no
contener más de un 5% de
ingredientes sintéticos.
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Sale al
mercado un nuevo ingrediente
cosmecéutico
desarrollado para tratar la PIEL
SENSIBLE con un INNOVADOR mecanismo
y enfoque.
Se
trata de un TETRAPÉPTIDO
sintético desarrollado para
disminuir
la sobre-estimulación
nerviosa en las pieles
sensibles sanas
pero hiper-reactivas, ayudando
así a incrementar
la tolerancia de la piel
hacia los factores
medioambientales
y
los agentes antiedad.
Aunque
se
desconocen todas las causas de la
hipersensibilidad de la piel, se cree
que un aumento en la permeabilidad del
estrato córneo y una respuesta
nerviosa exagerada están
implicados en el fenómeno de la
piel sensible.
Mecanismos
de
acción
de
este nuevo TETRAPÉPTIDO
sintético:
_Reduce la liberación de
neuromoduladores pro-inflamatorios.
_Reduce la respuesta de las fibras
nerviosas sensoriales a los
estímulos externos
_Incrementa el umbral de tolerancia de
la piel
_Reduce las sensaciones de dolor e
incomodidad
Este nuevo TETRAPÉPTIDO ha
mostrado compatibilidad con una gran
variedad de productos
cosmecéuticos,
incluyendo los de acción
anti-estrés. Así,
este activo, al aumentar
el umbral de tolerancia,
permitiría a las pieles
más sensibles
beneficiarse de los cada vez
más avanzados
cosmecéuticos y sus propiedades
antiedad.
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Según
un nuevo estudio realizado en la
Universidad de Boston y publicado
en el número de Septiembre
de 'Journal of the American
Academy of Dermatology',
la terapia hormonal en mujeres
post-menopáusicas no mejora
significativemente las arrugas ni
la flaccidez facial.
En
las mujeres menopáusicas, la
disminución de los niveles de
estrógeno
ha sido asociado con una serie de
cambios en la piel, muchos de los
cuales han tratado de mejorarse
mediante la ingesta oral de
suplementos conteniendo
estrógenos.
Se estudiaron los efectos de
la ingesta durante 48 semanas de
una dosis baja (la más
frecuentemente usada) de acetato de
noretindrona y
estradiol
etinilo en la mejora de los
cambios producidos por la edad en la
piel de mujeres
postmenopáusicas (profundidad
de las arrugas, flaccidez, sequedad,
textura áspera).
No se
encontraron diferencias significativas
entre el grupo sometido a la terapia
hormonal sustitutiva y el grupo
sometido a un placebo.
Como conclusión, una terapia
hormonal en dosis bajas en
mujeres postmenoáusicas no
altera significativamente los cambios
producidos en la piel por la
edad. (De este estudio no se
pueden extrapolar los efectos que una
dosis elevada de estrógenos y
administrada durante mucho tiempo
podría tener sobre la piel).
Futuras investigaciones pueden
dirigirse hacia la terapia
hormonal tópica en skincare,
que podría tener beneficios en
el rejuvenecimiento de la piel pero
sin un efecto sistémico
significativo (es decir,
actuaría específicamente
sobre la piel y no sobre el sistema
hormonal o el organismo en general).
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Activar
la
síntesis
de la Esfingosina-1-Fosfato,
una molécula
lipídica
señalizadora,
puede tener visibles efectos
anti-edad, según revela un
estudio recién publicado en
The Journal
of Cosmetic Science.
La
Esfingosina-1-Fosfato (E1F)
es una molécula que en su
función como mensajero
celular ayuda a regular la
proliferación, la
diferenciación y la
supervivencia celular, al aumentar
la concentración de calcio
intracelular.
El
experimento se centró en
investigar el efecto de inducir la
síntesis de esta
molécula mediante la aplicación
tópica del activador
K6PC-5
en la piel envejecida.
Habiendo
datos
científcos previos que indican
que la aplicación del activador
K6PC-5 aumenta la
proliferación de células
y la síntesis de
colágeno, se mide la
concentración intracelular de
calcio para
investigar si este efecto es debido a
la activación del señalizador
celular
lipídico E1F.
La
conclusión es que el efecto
positivo del activador
K6PC-5 en la
proliferación de fibroblastos
(las células que fabrican el
colágeno y la elastina) y la
síntesis de colágeno
está directamente relacionado
con su acción sobre la
Esfingosina-1-Fosfato (E1F).
El estudio concluye afirmando los
visibles beneficios antiarrugas
de la aplicación
tópica del activador
K6PC-5 (activa la expresión
génica de la
Esfingosina Kinasa, el enzima que
sintetiza la E1F).
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Aparece
en el mercado un nuevo GLYCOL de
origen vegetal con
certificación bio
ECOCERT.
Presentado
como
una
alternativa
natural
al
PROPILENGLICOL
y
BUTILENGLICOL
(derivados del petróleo), el
nuevo GLICOL natural se obtiene del
maíz.
Producido
mediante un proceso de fermentación
de
los azúcares del
maíz, el GLICOL
natural puede funcionar como un
emoliente, humectante, disolvente o
texturizador.
Este
es
el primer GLICOL de origen natural
disponible en el mercado que permite
a los formuladores de
cosméticos erradicar el uso
de GLICOLES procedentes del
petróleo.
Ventajas
adicionales del GLICOL de
origen natural son sus
propiedades hidratantes, su nula
potencialidad de irritación y
un proceso de fabricación no
agresivo y respetuoso con el medio
ambiente.
BC
concepting:
Destacamos
particularmente este lanzamiento
como un paso en la dirección
correcta para conseguir formulaciones
tecnológicamente avanzadas y cosméticamente
elegantes, en consonancia
con el estilo BC.
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